Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Выравнивание деревянного пола подложкой под ламинат

Ламинат всегда кладут только на подложку. Без нее укладка покрытия не допускается. Вы будете покупать ее в любом случае. Толщина подложек для ламината начинается от 2 миллиметров. Их основная задача — сглаживать мелкие неровности, снижать шум при ходьбе и утеплять пол.

Если перепады пола до 5 мм, нужно выбрать подложку толщиной равной самому кривому участку. Существуют разные виды подложек. В нашем случае понадобится особенно плотный вариант с повышенной упругостью.

• Лучший выбор — пробковая или хвойная подложки. Они обладают максимальной упругостью и жесткостью, сохраняя эти свойства на долгие годы. Плюс пробка и хвоя – это экологически чистые и натуральные материалы. Они не выделяют вредных веществ. Ваши деревянные полы под ними смогут дышать. Подобрать нужную толщину не составит труда. Из минусов – высокая цена;
• Пенополистирол – это скорее бюджетный вариант. Утрачивает свои выравнивающие свойства с годами. Очень токсичный материал при возгорании. Продается толщиной от 2 миллиметров в рулонах и листах;

Остальные виды подложек вряд ли подойдут для выравнивания деревянных полов. Подкладку кладут поперек досок. Это нужно, чтобы максимально сгладить все перепады пола. Если вы выбрали листовой материал, его лучше постелить в шахматном порядке. Не забываем проклеивать стыки скотчем.

Ровнять полы со средними и большими перепадами лучше всего фанерой

Самым прочным листовым материалом из дерева является фанера (куски шпона перпендикулярно склеенные между собой). Прочность — одно из важнейших требований при выравнивании полов. Фанера значительно превосходит по этому показателю ДВП, ДСП и даже плиты ОСП (от англ. oriented strand board — OSB). Листы фанеры не прогнутся и не сломаются под нагрузкой. Можно ставить тяжелую мебель.

Имеются различные варианты настила и крепления фанерных листов к основанию пола. О них поговорим далее. Здесь все зависит опять же от величины неровностей. И помните, перед работой материал должен отлежаться в помещении как минимум 2 суток.

При укладке фанеры на пол от стены соблюдается зазор 5-10 мм, а между фанерными листами достаточно расстояния 3-5 мм. Это нужно, чтобы в дальнейшем избежать скрипов и вздутий. Крепится фанера к половым доскам саморезами, которые немного утапливают.

Как укладывать:

1. При мелких перепадах можно стелить фанеру сразу на пол. В этом случае оптимальная толщина листа 15-18 мм. В помещениях с высокой проходимостью рекомендуют разрезать большие куски. Их укладывают в шахматном порядке для придания повышенной прочности. При необходимости, можно положить сверху второй слой (тогда берем куски толщиной 8-10 мм).
2. Если неровности большие, а доски сильно выгнуты, либо имеется уклон, листы фанеры кладутся на лаги. Величина лаг зависит от перепадов пола. В качестве лаг можно использовать не только доски. Есть вариант нарезать небольших подкладок из остатков фанеры. Эти кусочки крепятся к полу на шурупы, а затем сверху кладут фанеру.

Чтобы не переплачивать, разберем характеристики фанеры для внутренних работ. Именно такая нужна под ламинат. Ее цена зависит не только от породы дерева, из которого она изготовлена.

Какую фанеру выбрать для выравнивания полов:

• Наибольшей прочностью обладает фанера из лиственных пород (береза). Однако цена ее будет выше, чем на хвойную фанеру. Для чернового пола материал из хвои прекрасно подойдет;
• По типу пропитки чаще всего используются 2 вида фанеры. ФК — шпон склеен карбамидным клеем. Такой материал обладает ограниченными влагостойкими характеристиками. Зато не выделяет вредных веществ. Эта фанера предназначена только для внутренних работ. ФСФ – куски шпона приклеены фенолформальдегидным клеем (он вреден при большом содержании). Обладает повышенной влагостойкостью и прочностью. И цена соответственно выше. Для внутренних и работ допускается фанера ФСБ только класса E1 (с минимальным содержанием этого клея).
• Может быть нешлифованной НШ, отшлифована с 1 стороны Ш1 и с двух Ш2. Здесь разница только в цене, ровнять пол можно любой;
• Имеется 4 основных сорта фанеры. Первый сорт самый дорогой. На нем практически нет трещин, отсутствуют подтеки клея и черные сучки. На второй сорт — цена чуть ниже. Здесь можно заметить мелкие растрескивания верхнего слоя. Наличие сучков и подтеков допускается, но не более 2 % от площади листа. Третий сорт не самый плохой вариант. На нем разрешено до 10 черных сучков на 1 метр квадратный. При условии, что их величина не превысит 5 миллиметров. Дешевле всего обойдется 4 сорт. На нем есть и крупные сучки и трещины (в том числе с торца) и другие дефекты. Хотя по прочности он может не уступать предыдущим сортам.

Установка лаг для пола

Несмотря на то, что
лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево —
материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти
антисептическую и огнеупорную обработку.

Предварительная антисептическая обработка бруса

Лучшая прочность лаговой
конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

Различные способы
установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

Установка на деревянные перекрытия

Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие
по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается
очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

1. Прямоугольные или квадратные.
2. Круглые.

Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за
счёт лаг.

Крепление к балкам

Если не получается выставить
ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее
выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор
или подкладок.

Боковое крепление к балкам

1 — Несущее балки.

2 — Лаги.

3 — Саморезы.

Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза
превышающей его ширину.

Укладка поперёк балок

Хорошая жёсткость
системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

Последовательность
укладки такого основания:

• на
  противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
• каждый
  из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
• бруски
  ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них
  деревянных клиньев или металлических пластин;
• остальные
  поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

Этот вариант
даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

Поперечная установка лаг на балки

Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи
металлических уголков.

В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются
свои требования к использованию изоляционных материалов:

1. На межэтажной конструкции, разделяющей жилые
   зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой
   пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной
   мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом
   15 см к балкам.
2. На деревянном перекрытии, отделяющем жилое
   помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

Его основная функция — отсечь холод, поступающий из
неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

Пирог деревянного перекрытия

Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются
в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

Установка на бетон

При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться
следующей последовательности:

1. Подготовить основание — очистить от пыли,
   обработать грунтовочным составом.
2. Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом
   на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить
   скотчем.
3. Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на
   бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
4. Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
5. С рассчитанным шагом, уложить на основание другие
   брусья.
6. Высверлить под дюбели или анкерные распорки
   отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать
   бруски на стяжке.

Достижение правильного уровня основания по маякам
производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением
втулок, регулирующих высоту брусьев.

Регулированные лаги на втулках

Установка по грунту

Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал
для утепления и пароизоляции.

Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому
основанию выглядит так:

1. Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
2. Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка,
   гравия или гранитной крошки.
3. Сделать фундамент для опорных столбиков —
   деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
4. Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из
   кирпичей опорные столбики.
5. Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид
   (2-3 слоя), промазать битумом.
6. Лаги уложить на столбики и закрепить.

Между лагами можно установить
черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

Монтаж по столбикам

На черновое основание стелется
гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного
материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

Способы, которые помогут вам выровнять деревянную поверхность пола

Нужно понимать, что выбор способа выравнивания деревянного пола находится в прямой зависимости от ряда факторов: нужно учитывать и конкретный материал, из которого изготовлены полы и характер неровностей. Только при учете всех указанных факторов можно верно выбрать технологию для проведения работ и определиться с материалами, которые помогут вам сделать пол идеально ровным.

Неровности на деревянном покрытии могут быть различной природы: глубокие и мелкие трещины, червоточины, сколы, просевшие доски, перепады в высоте покрытия. И первое, что вам будет нужно сделать, – это правильно оценить характер неровностей: они могут быть несущественными (от пяти миллиметров до одного сантиметра) и значительными (до двух до десяти сантиметров).

Если покрытие имеет несерьезные неровности или перепады в высоте, выровнять его возможно следующими методами: циклевкой, шпатлевкой, обустройством мокрой стяжки с использованием самовыравнивающих смесей, настилом покрытия листового типа из ДСП, фанеры или же OSB.

При сильных неровностях и значительных перепадах равнение полов осуществляется цементной мокрой стяжкой или же обустройством листовой поверхности на лагах. Давайте рассмотрим перечисленные техники выравнивания деревянных полов более подробно.

Почему требуется выравнивание покрытия

Выравнивание производится для того, чтобы подготовить пол к финишному покрытию и решить следующие проблемы:

• Укрепить основание.
• Придать поверхности ровность и горизонтальность.
• Распределить нагрузки, действующие на пол.
• Обеспечить звукоизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию.
• Замаскировать коммуникационные системы.
• Создать основание для закрепления финального покрытия.

Если основываться на функциональных задачах, любые действия по выравниванию пола должны соответствовать некоторым требованиям:

• Обеспечивать максимальную механическую прочность по всему периметру.
• Обладать устойчивостью к любым видам эксплуатации.

Порядок выполнения работ

Порядок работ при выполнении чернового пола, финишного слоя под напольные покрытия, устройстве тёплых и наливных полов несколько отличается.

Выполнение чернового пола из самовыравнивающихся смесей

После очистки пола от пыли и мусора, нужно между будущей стяжкой и стеной проложить ленту эластичного материала, что предотвратит появление трещин между стеной и полом.

Для чернового пола, если он укладывается на поверхность со значительным уклоном, желательно предварительно выставить направляющие-маяки, установив их горизонтально с помощью уровня и закрепив цементным раствором вдоль комнаты. Крайние направляющие-планки закрепляют на расстоянии в 20 см от стены, остальные на расстоянии 1–1,2 м вдоль них.

Смесь готовят по указанному на упаковке соотношению. При этом вода должна быть прохладная, смесь насыпается в отмеренное количество воды, а не наоборот, и выполняется двойное перемешивание с технологической паузой в 3–5 минут. Приготовленный состав выливается на одну из образованных «дорожек» и быстро, но аккуратно, разглаживается правилом, двигающимся по направляющим. Начинать работу нужно от окна. Если часть разведённой смеси не успели использовать, и она начала высыхать в ёмкости — её придётся выбросить. Разводить смесь водой снова недопустимо, качество слоя будет неудовлетворительным.

После окончания работ сушку нельзя форсировать. Помещение нужно изолировать от прямого солнечного света и сквозняков.

Если черновой пол выполнен правильно, финишный слой не нуждается в выставлении маячков, так как он тонкий и выполняется из более жидкотекучего раствора. Если на такую основу устанавливают систему «тёплый пол» и заливают её самовыравнивающейся смесью, то маячки будут нужны, так как слой при этом не настолько тонкий, чтобы пренебречь возможным отклонением от горизонтали.

Грунтовка поверхности

Если не был выполнен черновой пол в виду хорошего качества поверхности и незначительного уклона, то перед финишным слоем необходимо выполнить грунтовку поверхности. Она нужна для улучшения адгезии и предотвращения ускоренного высыхания финишного слоя из-за повышенной скорости впитывания влаги бетонным перекрытием. Грунтовочную смесь готовят в пропорциях, указанных на этикетке и валиком с коротким ворсом равномерно наносят по всей площади пола. Через некоторое время наносится второй слой. Финишный слой наносят в промежутке от 4 до 24 ч после укладки второго слоя грунтовки.

Финишный слой

При заливке финишного слоя после грунтовки понадобятся реперы, миллиметровая шкала которых позволяет устанавливать толщину заливаемого слоя, начиная с 0,3 мм. Реперы устанавливаются по всей комнате на некотором расстоянии друг от друга и состоят из опорных ножек, в центре которых установлен винт с плоской шляпкой. Винтом выставляется расстояние от пола — будущая толщина слоя, а уровень, уложенный на шляпки соседних реперов, контролирует горизонтальность. Если сквозь пол проходят трубы, их нужно тщательно изолировать во избежание межэтажных протечек раствора.

После того как маячки выставлены, нужно развести смесь, строго придерживаясь указаний на упаковке. Для этого понадобится прохладная вода, ёмкость для раствора и дрель с насадкой-миксером. Перемешиваем раствор не менее 3 минут для гомогенизации, после этого 2 минуты — технологическая пауза и снова перемешиваем 3 минуты. Раствор получается гладкий и однородный, по консистенции напоминающий густую краску.

Быстро, но аккуратно, смесь выливают на пол небольшими порциями, начиная от окна, и, ориентируясь по маячкам, разглаживают шпателем, убирают реперы и проходят по всей площади игольчатым валиком, выпуская наружу пузырьки воздуха. Весь пол необходимо залить за один раз — смесь быстро затвердевает, а за это время нужно залить, разровнять и удалить пузырьки воздуха.

Если финишный слой выполняется по идеально горизонтальному базовому слою чернового пола, то грунтовка не требуется и маячки можно не использовать.

Выравнивание циклевкой

Выравнивание циклевкой

Итак, если повреждения минимальные, самой простой способ выровнять пол – обработать его циклевальной машинкой. Если машинку не удалось арендовать, можно воспользоваться электрорубанком.

циклевочная машина

Шаг 1. Подготовка поверхности

Из помещения выносят все лишнее, снимают плинтусы, тщательно выметают мусор. Выступающие шляпки гвоздей забивают молотком при помощи добойника, чтобы они были утоплены в доски на несколько миллиметров. Неплотно прилегающие к лагам участки пола дополнительно укрепляют саморезами.

Шаг 2. Циклевка

Циклевка пола

Циклевка паркета

При работе с циклевальной машинкой понадобятся наушники и респиратор. Начинают работу от угла, медленно продвигаясь вдоль стены. Дойдя до второго угла, машинку разворачивают и двигаются в обратном направлении, обрабатывая поверхность пола неширокими полосами.

Шаг 3. Заделка щелей

После снятия верхнего слоя древесины становятся хорошо видны все щели и трещины в полу. Для их заделки используют акриловую шпатлевку соответствующего оттенка, которую аккуратно наносят и разравнивают металлическим или резиновым шпателем.

акриловая шпатлевка

Реставрация деревянного пола позволяет преобразить поверхность

Шаг 4. Финальная обработка пола

Дождавшись высыхания шпаклевки, доски еще раз циклюют, затем пол пылесосят и грунтуют. Если грунтовка впитывается очень быстро, следует нанести еще один слой, чтобы хорошо закрыть поры дерева. После этого доски можно покрасить или вскрыть лаком для дерева.

Паркет покрыт лаком

Выравнивание деревянного пола в доме

При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали.

Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой:

• делается разметка на стенах (используется лазерный уровень)
• саморезами делаются «маяки»
• с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус)
• кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части)
• во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой

После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия.

Здесь следует учитывать следующие нюансы:

• Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток
• Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации
• Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина
• Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см

Устраняем скрипы и шаты деревянной поверхности

Если ваш пол начал скрипеть во время передвижения или же образовались шаты досок, их необходимо устранить чтобы устранить дискомфорт.

Решаются такие проблемы довольно легко, вам следует прислушаться до следующих советов:

• Устранить скрипы можно очень простые и быстро. Вам необходимо определить те участки где есть место скрипучим доскам, и между ними забить деревянные клинья. Они уплотнят их, а скрипы должна абсолютно исчезнуть.
• Если доски шатаются, значить проблем в точках их закрепления. Для устранения их необходимо повторно перекрепить. Для этого лучше всего использовать анкерные клинья. Они смогут очень надёжно заблокировать движение доски и удержать её продолжительно время.

Вам необходимо определить те участки где есть место скрипучим доскам, и между ними забить деревянные клинья. Они уплотнят их, а скрипы должна абсолютно исчезнуть.

Почему пол становится неровным

Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

1. Неправильно выставленные лаги. Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
2. Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам. Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.
3. Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски. Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
4. Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция. В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.

Если вентиляция в полу обустроена неправильно, доски могут начать гнить и деформироваться

Если лаги установлены неправильно, пол будет кривым

Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Место с прогибом досок

Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Высверливание отверстие под шляпку болта

Высверливание сквозного отверстия

Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

Вкручивание болта

На фото заметно выравнивание пола

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Технология укладки чернового пола

Мы уже разобрались с понятием «черновой пол» и выяснили, что это основание, которое необходимо для того, чтобы положить основное напольное покрытие (линолеум, паркет и так далее). Основная задача такого пола – равномерное распределение нагрузки на пол, которая потом распределяется на стены.

Основной и наиболее доступный вариант – это укладка на лагах. Сначала на базовое покрытие укладываются лаги, учитывая небольшой промежуток между деревянными брусьями. Если площадь большая, тогда нужно сделать обрешетку и между досками установить перемычки. Перемычки делают также из деревянного бруса. Необходимо следить за тем, чтобы поверхность бревен была идеально ровной (по уровню).

С нижней части лаг нужно прикрепить брусья и уже на них выполнить укладку пола (черновой вариант). В качестве материалов подойдет древесная плита или фанера, а также деревянные доски. Кстати, очень важный момент: между лагами нужно проложить слой утеплителя и слой гидроизоляционного материала.

А теперь подробнее мы узнаем, как выполнить работы по укладке чернового пола своими руками:

1.Необходимо выровнять основание пола. Для этого нужно соорудить деревянный каркас. Понадобится деревянный брус или лаги. Если подполье не больше 25 см, тогда можно использовать этот метод.

2.Расстояние между лагами должно составлять не менее 50 см.

3.Не забудьте выставить нулевой уровень.

4.Зазор у стен выдерживается в пределах от 2 до 3 см. В этот промежуток необходимо уложить слой утеплителя (это может быть минеральная вата), а потом закрыть щели плинтусами.

4.Делаем обрешетку из деревянного бруса, прикрепляем к лагам плиты ОСП или листы фанеры.

5.Хороший способ укладки чернового пола – в разбежку. Необходимо оставить небольшой зазор между листами фанеры или другого материала для чистового пола. Промежуток должен быть не менее 2 мм и находиться он должен прямо на лаге. Так можно избежать скрипа пола при нагрузке.

6.Не стоит забывать и о том, что фанеру или другой выбранный материал необходимо обработать антисептиком.

7.Кстати, если вы решили сделать дощатый пол, тогда учитывайте при укладке доски естественное направление света (укладка досок – от окна).

Большинство людей переживают и задаются таким вопросом, реально ли сэкономить на строительных материалах, но так, чтобы качество работ оставалось на высоте. Такое также возможно, если выбрать иной способ укладки лаг – это разреженная укладка. И еще – если «посадка» пола низкая, то тогда можно сэкономить на материалах и не заполнять пространство утеплителем.

Очень важно при выполнении работ по укладке чернового пола учитывать качество настила. Можно выбрать обычные доски (не обработанные) и уложить по диагонали. Если у вас имеется доска чуть тоньше, ее можно оставить для укладки чистового пола, так как толщина основания в итоге все равно останется в пределах общепринятых строительных норм

Кроме этого, пересечение волокон фанеры исключит прогибание пола при нагрузке

Если у вас имеется доска чуть тоньше, ее можно оставить для укладки чистового пола, так как толщина основания в итоге все равно останется в пределах общепринятых строительных норм. Кроме этого, пересечение волокон фанеры исключит прогибание пола при нагрузке.