Изготовление своими руками двуспальной кровати, основные этапы процесса

Финальная обработка

Полностью готовая сборная железная кровать, сваренная и зашлифованная, обрабатывается грунтовкой от ржавчины. Нельзя покрасить металл сразу же после сваривания, поскольку в местах стыков, особенно утонченных после шлифовки может появиться ржавчина. После высыхания грунтовки, которую желательно нанести в 2 слоя, можно приступить к окрашиванию кровати.

Самый красивый способ покрасить металл: распылить на него золотой лак с при помощи пульверизатора. Однако это долго и дорого. При отсутствии возможности сделать это можно покрасить кровать краской для металла при помощи обычных кисточек. Красивыми получается в кровати, украшенные при помощи металлических роз, росписей или гравировок. Самодельные элементы украшения обычно красивее и креативнее, чем покупные. Украшение металлических изделий своими руками — кропотливый и тяжелый труд, но он позволяет с творческим подходом и неординарностью подойти к оформлению постели.

Как видно из описанной в этой статье информации, изготовить самостоятельно металлическую кровать — вполне осуществимая работа, если к ней подготовиться и иметь нужные материалы и инструменты.

Железная кровать – предмет, способный придать интерьеру особую роскошь и шик. Плавные металлические изгибы добавят эстетики в спальню.

Железная кровать – предмет, способный придать интерьеру особую роскошь и шик.

Треть своей жизни человек проводит во сне. Полноценный ночной отдых – залог активности в дневное время, качество которого, способна обеспечить только удобная постель.

Плавные металлические изгибы добавят эстетики в спальню.

Мебельные магазины представляют широкий спектр выбора такого необходимого предмета мебели. Но не всегда и не по всем параметрам удается подобрать именно то, что нужно

В этом случае возникает вопрос самостоятельного производства столь важного предмета интерьера

Полноценный ночной отдых – залог активности в дневное время, качество которого, способна обеспечить только удобная постель.

Изготовление двуспальной кровати своими руками

Перед тем как собрать двуспальную кровать, следует измерить габариты матраса. В данном случае за основу берется элемент размером 160х200 см. Для изготовления конструкции понадобятся такие материалы:

• брус сечением 50х50 мм – для выполнения рамы и ножек кровати;
• доски 30х30 мм – для опорных балок под реечное основание;
• уголок металлический, имеющий ширину полки 50 мм;
• саморезы длиной 40-65 мм.

Первым делом собирается каркас для матраса, предполагающий внутренние размеры 170х210 см и высоту 20 см. На каждой стороне склеиваются четыре бруса, которые стягиваются струбцинами. Должны получиться две заготовки длиной 180 см и две – 220 см. Они соединяются между собой в замок. Для этого лобзиком в середине выпиливается выемка длиной 5 см на коротких элементах. На длинных заготовках выполняются шипы. Для этого с обеих сторон отпиливается по 5 см бруса.

Образованные выемки и шипы обмазываются клеем и соединяются под прямым углом. В средней части каркаса с помощью металлического уголка фиксируется продольная перемычка с дополнительной опорой. По углам рамы крепятся ножки из бруса высотой 40 см, для данной цели используют клей и саморезы.

Чертеж двуспальной кровати, где А – 40 см, В – 147 см, С – 205 см, D – 82 см, E – 13,8 см, F – 5 см

Для надежности конструкции ножки могут быть выполнены из более толстого бруса. Для придания им изящной формы необходимо стуслом снять фаску на внутренней стороне под углом 45 градусов. Для монтажа ножек следует применять длинные болты с головками и потайными шайбами.

Вдоль длинных элементов каркаса на внутренней стороне крепятся балки под реечное основу. Их верхняя грань (это хорошо видно на чертеже двуспальной кровати) располагается в одной плоскости с верхней границей перемычки. Из досок 20х100 мм изготавливаются рейки длиной 170 см. Их необходимо уложить и закрепить поперек перемычек и продольных опорных балок с шагом 3 см. Первый и последний элементы должны плотно примыкать к передней и задней стенкам рамы кровати.

Как сделать двуспальную кровать своими руками: изготовление изголовья

После сборки каркас следует обработать шлиф-машинкой с использованием среднезернистой наждачной бумаги. На поверхность наносится морилка, после высыхания которой каркас покрывается лаком в несколько слоев.

Настенное изголовье для двухъярусной кровати изготавливается из 3 досок размером 25х100х1800 мм и 12 брусков габаритами 25х100х450 мм. Для первого ряда, который будет соприкасаться со спинкой, используются короткие изделия. На изнаночной стороне оборудуется скрытый крепеж. На соответствующих местах изголовья с помощью саморезов прикручиваются металлические пластины. Свободный их край при навешивании будет вставляться в пазы шин.

Изголовье для кровати можно сделать изюминкой спальни

Можно изготовить для кровати из бруса своими руками мягкое изголовье, состоящее из таких слоев:

• фанеры или ДСП (1 см);
• поролона (3 см);
• ватина;
• обивочной ткани с рисунком.

Из фанеры выпиливается основа размером 45х180 см. С ребер следует снять фаску, а затем тщательно обработать края, чтобы не повредить ватин и обивку.

Из поролона или пенополистирола вырезается совпадающая по форме и габаритам заготовка. Она прикладывается к деревянному изделию, выполняется несколько отверстий для декоративных пуговиц. Осуществляется раскрой ватина и обивочной ткани по параметрам заготовки с припуском, размер которого должен быть равен сумме толщины всех слоев, умноженной на два.

Поролон приклеивается к деревянной основе. На заготовку натягивается ватин, припущенные края которого фиксируются мебельным степлером. Количество скоб может быть неограниченным, поскольку они все равно будут невидимыми. Операция повторяется с обивкой.

После пришивания пуговиц, готовое изголовье навешивается на стену

Завершающим этапом является пришивание диванных пуговиц путем применения большой сапожной иглы и грубой толстой нитки. Обитое изголовье навешивается на стену с помощью шин для навесных шкафов.

Сборка двуспальной кровати

Далее необходимо скрутить все 4 основные детали нашей кровати в одну цельную коробку.

Сборка двуспальной кровати — сборка деталей, виды крепежа

Боковые царги к изголовью и изножью нужно крепить конфирматами, на которые потом будут прикреплены заглушки

Хочу обратить ваше внимание, что царги крепятся к изголовью и изножью с отступом в 30 мм от края боковины. Сюда нужно добавить еще 8 мм, чтобы попасть строго по центру торца царги для сверления

По высоте (по вертикали) царга размещена с отступами в 50 мм от верха изножья и 100 мм от низа задней спинки кровати и от изголовья (смотрите на схеме).

Крепление царги 2-спальной кровати

Более подробно по сверлению отверстий в ДСП можете почитать тут.

После того, как вы соберете вместе эти 4 детали, останется только прикрутить внутренние ноги нашей кровати на металические уголки к изголовью и изножью, а так же положить подматрасный щит.

Для их правильной установки, на изголовье и изножье нашей 2-спальной кровати нужно отмерять по 538 мм от каждого края, и на этом расстоянии прикрутить эти ноги с помощью мебельных металлических уголков.

Установка внутренних опор

Далее просто кладете подматрасный щит, а на него матрас и все)

Спинка

Дальше делаем спинку кровати, так как без нее, она будет неудобной. Эскизы для формы спинки вы можете выбирать по своему усмотрению, единственное требование это наличие двух шипов, чтобы закрепить ее к колоннам.

Лучший способ того, как самостоятельно сделать спинку, это приложить ее к боковым колоннам, отметить места, где будут шипы, после чего нарисовать на доске нужную вам форму, и выпилить ее простым лобзиком. Торцы нужно после этого зашлифовать, а чтобы убрать острые углы делается фаска фрезером.

Шаблон изголовья. Размеры в дюймах

Обязательно чтобы спинку держали два шипа с каждой стороны, ведь на нее часто опираются, соответственно она должна иметь довольно большой запас прочности.

Разметка шипов спинки

Как самому сделать кровать из ЛДСП

Кровать — мебель достаточно габаритная, а конструкция обычно не отличается особой сложностью. Имея некоторые навыки работы с деревом, сделать кровать из ЛДСП своими руками не составит больших трудностей. Воспользуйтесь подсказками, чтобы обновить самостоятельно свою спальную. Здесь предлагаются фотографии, чертежи с размерами, но соблюдение этих размеров совсем не обязательно. Приобретайте сначала матрас, размеры которого кажутся вам самыми удобными, и подгоните каркас под эти размеры

Обратите внимание, что чертежи вполне подходят для изделия из любого подходящего материала

Для внешних, видимых деталей лучше использовать именно плиты ЛДСП, как и советует автор. Хотя на сайте первоисточнике упоминается, кроме ЛДСП, об МДФ и обыкновенной ДСП, ламинированная ДСП смотрится наиболее привлекательно. Подбирая материал для деталей, которые не будут видны, можно руководствоваться лишь прочностью и удобством обработки. Раскрой ЛДСП требует повышенной аккуратности в обработке кромок.

От качества кромления зависит экологичность (читай: безопасность) будущей мебели. Через поврежденные или неаккуратно сделанные кромки в воздух могут выделяться пары формальдегида. Потому распил и кромкование лучше заказывать на производстве.

Источник фото: sity-mebel.ru/mdf/kak-sdelat-krovat-iz-mdf-svoimi-rukami.html

Из чего лучше сделать

Подбор материалов становится важнейшим этапом в планировании. Кровати из дерева подразделяются на множество вариантов исполнения. Преимущества применения данного сырья заключаются в эстетичном внешнеv виде, простоте обработки, сборки

Важно, что чаще всего типы материалов комбинируются, что позволяет сделать прочное и долговечное сооружение. Для этого применяется брус, мебельные щиты

В сравнении изделия из металла сложнее изготовить, требуются навыки, специализированное оборудование.

В то же время деревянная мебель смотрится гораздо уютнее, наполняет помещение теплом, а также эффектно подчёркивает особенности дизайна интерьера.

Из бруса

Подавляющее большинство предпочитает сделать кровать именно из бруса. Из него изготавливается каркас большинства подобных изделий. Такое сырье является наиболее прочным, оно держит форму, при правильной обработке и эксплуатации не поддается растрескиванию, рассыханию. В зависимости от декора подбирается более мягкая или плотная древесина.

Если планируется изготовление резных элементов, предпочтительнее выбрать мягкие, податливые к резке сорта дерева. При отсутствии необходимости в резьбе рекомендуется покупать более прочное сырьё, волокна которого расположены максимально плотно. Изделия из бруса предусматривают достаточно массивный вид. Они подходят для спален в современном стиле, хай-тек, лофт, модерн и подобных типов дизайна интерьера.

Из досок

Изделия из досок пользуются значительной востребованностью, так как они делают проект экономичнее, проще в реализации. Нужно отметить, что желательно изготавливать каркас все же из бруса, а доски укладывать в качестве перегородок в середине изделия, где будет располагаться спальное место.

Материал экономичен, прочен, при необходимости его проще демонтировать и заменить. Расположение бревен может быть плотным, то есть элементы находятся в стык друг к другу, а также через определенный промежуток. Доски также применяются для изготовления изголовья, спинки изделия. Различные по своему типу и размеру элементы помогут создать уникальные и оптимальные конструкционные решения.

Из массива

Важно понимать, что массив дерева являет собой обработанные полотна сырья. К нему можно отнести брус, доски

Он бывает двух видов:

1. Цельный. Однородный кусок цельной древесины.
2. Клеёный. При наличии сколов и деформаций полотно распиливают, удаляют поврежденный участок, а затем склеивают для получения необходимого элемента. Принцип сходен с производством фанеры, но для нее применяют древесные отходы, а клееный массив предусматривает цельные компоненты. Такой тип более экономичен.

Преимуществом кровати из массива сосны, изготовленной своими руками, становится прочность, долговечность. Конструкция проще переносит разборку и сборку.

Из брёвен

Более экономичный вид сырья, но при этом не менее качественный и эффектный. Принцип составления мебели аналогичен работе с досками и брусом. Правильная обработка и монтаж помогут создать крепкое изделие. Предпочтительнее подбирать бревна прочных древесных пород.

Такой вид материала обладает природным рисунком, он будет прекрасно смотреться в качестве мебели для дачи. Кроме того, брёвна не обязательно покупать, их можно заготовить самостоятельно

В этом случае важно правильно выполнить подготовку и обработку массива. Поленья позволяют создать максимально уютные, комфортные и самобытные мебельные изделия

Из щитов

Одними из оптимальных и недорогих материалов становятся мебельные щиты. Они представляют собой склеенные деревянные ламели (древесный шпон высокого сорта). Панели из древесины сочетают преимущества цельного массива, но при этом обходятся бюджетнее цельного дерева. Такое сырьё прочное, экономичное, долговечное, а также декоративное.

Для изготовления мебели наиболее часто применяется именно этот материал. Из него производятся не только кровати, но и другие изделия, например, тумбы, шкафы, комоды, диваны и прочее.

Из фанеры

Сам по себе материал является клеёным шпоном разного типа. Обычно покрытие из фанеры является сплошным, потому оно не поддается частичной замене в сравнении с укладкой досок. Кроме того, такой тип не предусматривает достаточной вентилируемости матраса. Отсутствует ортопедический эффект.

Изготовленная кровать из фанеры своими руками будет неплохим вариантом для дачи. Она обойдётся выгоднее, но при этом будет менее прочной и долговечной в сравнении с древесным массивом, брусьями.

Разновидности

Деревянный каркас

Дерево – это в первую очередь натуральный материал, изделие из него будет не только прочным и красивым, но ещё и экологически чистым. Каркас из дерева не расшатывается со временем, не скрипит, выглядит красиво и аккуратно в сочетании с другой мебелью. Дерево более податливо, легче обрабатывается, имеет красивую фактуру и существует масса способов его декорирования.

Изготовление такого каркаса не требует специального оборудования, как при металлическом основании, поэтому технологически более просто его изготовить. К тому же краска на металлическом основании со временем отслаивается и, несмотря на все обработки, железо подвержено ржавлению. Опыт работы с деревом есть практически у любого хозяина, разница будет заключаться только в масштабах.

К тому же, если вы выберите качественную древесину, то она будет долговечнее, чем ДВП и ДСП, даже не говоря о более высоком эстетическом назначении.

Металлический каркас

Несмотря на все полезные свойства дерева, каркас из металла так же получил широкое распространение, в первую очередь, по причине большей мобильности и меньшего веса. Металлические кровати получаются очень прочными, изящными и красивыми, но если это замысловатая конструкция, то она подходит не для каждого интерьера.

Для того, что металлическая кровать красиво вписалась в дизайн интерьера, необходимо уметь владеть минимальными навыками дизайнера интерьера или постараться получить консультацию дизайнера. Но если решить эту проблему, то результат стоит того! Удачное решение дизайна металлической кровати улучшит, облагородит спальное помещение!

Покраска такого каркаса требует отдельного внимания, потому как при несоблюдении технологии или невнимательности он начнет ржаветь. От правильного выбора металла и его качественной отделки также зависит долговечность изделия. Металлический каркас более легкий, но выглядит не настолько эффектно как дерево и не обладает его полезными свойствами.

Пошаговая технология создания металлической кровати

Создание железной кровати включает в себя подготовительные работы, монтаж и обработку готового изделия.

Процесс начинается со спинок. Для этого из профильных труб подготавливаются заготовки, согласно чертежу. Раскладываются на ровной поверхности, закрепляются и фиксируются сваркой. Необходимо следить за градусом углов для получения ровной конструкции.

Далее на спинки устанавливаются подножки и заглушки на открытые части труб.

На следующем этапе понадобится применение болгарки и швеллера. Делаются кронштейны для крепежа рамы – 2 центральных и 4 боковых, с откосом в 5 градусов. Крепежами соединяют спинку с каркасом сплошным сварочным швом. Оптимальное расстояние от пола – 0,35 м.

Для придания кровати изысканности, все швы и выступающие элементы, срезаются болгаркой, обрабатываются специальной щеткой и шлифовальной машинкой до основания металла.

1. Подготовка материала для рам.

Стальные швеллеры режутся на заготовки. Размер определяется из расчета: длина рамы плюс 5-6 см. Швеллеры соединяются уголками. Для лучшего качества стыковки в горизонтальной полке уголка срезаются выступающие участки. Стыки, как и в предыдущем варианте, проваривают сплошным швом.

При выполнении работ, отходя от установленных стандартов, следует учесть, что его придется делать на заказ.

1. Монтаж каркаса.

Спинки выставляются в строго вертикальное положение, налаживаются рамы и производится разметка пазов на нижнем швеллере. Проделываются отверстия сверлом не более 9 мм диаметром. Просверленные отверстия подгоняются под форму шипа с помощью напильника.

Другим немаловажным фактором является – выбор матраца.

Сборка основной части завершена. Следующий шаг – сварка решетки под матрац. Ее наваривают на готовый каркас.

Далее на спинки устанавливаются подножки и заглушки на открытые части труб. Обычно их закрывают кружками из стали.

Поэтому перед началом работ необходимо измерить место в комнате, отведенное под кровать.

Для придания кровати изысканности, все швы и выступающие элементы, срезаются болгаркой, обрабатываются специальной щеткой и шлифовальной машинкой до основания металла.

Отделка производится по хорошо подготовленной поверхности: наносится грунтовка, затем лак и краска.

Сборка кровати

Предварительная

По изготовлении элементов рамы спинки (изножье – уже с ножками, если так задумано) ставят вертикально, подперев табуретками или ящиками. Затем накладывают царги и выверяют прямоугольность рамы по диагоналям. Обматывают сборку веревкой, еще раз проверяют диагонали и ровняют раму.

Теперь нужно разметить места под нагели, соединяющие доски царг со спинками. Для этого карандашом изнутри прочерчивают в углах линии с досок на спинки, отметив предварительно высоту; нужны по 2 нагеля на торец. Отступ от верха и низа – в половину расстояния между бобышками, т.е. ширину доски делим на 4, по 1/4 от верха и низа; между бобышками – 2/4.

Снимаем царги и сверлим в торцах досок лунки. Намазываем торцы досок легко смывающейся краской вокруг лунок (можно исчиркать фломастером), слегка раздвигаем спинки (тут нужен помощник), вкладываем царги на места, и плотно сжимаем спинки; прямоугольность тут проверять не обязательно. Где нужны ответные лунки, теперь сразу видно. Если плохо отпечаталось, можно смыть и повторить, но для всех отверстий сразу.

Рама

Теперь выбираем лунки в спинках и собираем основание пока только на нагелях досок/спинок, как описано выше, и с проклеиванием четвертей бруса. Т.е., вгоняем нагели в торцы досок на клею, смазываем клеем лунки в спинках и четверти брусков, подсушиваем до мокрого отлипа и киянкой наводим спинки на царги до плотной посадки. После этого раму нужно обтянуть, но не тканью.

Для обтяжки рамы на ее углы и середины сторон подкладываем куски упаковочного картона и все туго обматываем тремя витками веревки. Узел должен приходиться на середину ширины изголовья. Тут опять без помощника не обойтись.

Затем витки равномерно раздвигаем по ширине досок царг и посередине со всех четырех сторон подсовываем обрезки трубы или деревяшки равного диаметра. Он может быть в пределах 20-80 мм, смотря как туго натянута веревка, но для всех один и тот же. Немедленно, пока клей не начал желатинизироваться, выверяем прямоугольность по диагоналям, ровняем, пока рама ходит поперек, и сушим, не трогая, 2-4 суток.

Обтяжка рамы

Смысл этой операции иллюстрирует схема на рис, известная из школьного курса физики. Небольшое натяжение в поперечном направлении по правилу параллелограмма дает большое обтягивающее усилие вдоль веревки, и рама усядется до предела, что нужно для прочности и жесткости после окончательной сборки.

После просушки в углах брусковой рамы сверлим отверстия под тамошние нагели и ставим их, тоже на клей. Затем примеряем по месту лонжерон; подгоняем, если нужно. Смазываем клеем его усы и ответные вырезы в брусьях, ставим на место и докрепляем стальными уголками, как показано на рисунке. На каждое крыло уголка нужно по 3 самореза.

Все эти операции производим, не снимая обтяжки. Ее убираем через 2-3 суток после установки лонжерона. Тогда же подкрепляем лонжерон стальными уголками по схеме на рис. Теперь основание готово, и осталось совсем немного.

Лежак

Из чего делается настил лежака, уже сказано. Крепится же настил к раме на клее и гвоздях. Проклеивать обязательно: настил не только держит матрац, но и играет важную роль в общей механике конструкции.

Для дощатого настила достаточно досок 20х(80-100). Можно брать и потолще, слабее не будет, только тяжелее. Но определиться с толщиной настила нужно сразу, чтобы правильно рассчитать расположение бруса рамы.

На каждую доску нужно 8 гвоздей: по 2 на края и по 2 на каждое пересечение с полками лонжерона. Если настил фанерный, то гвозди вбиваются в углы (пришелся на нагель – ничего страшного) и в усы полок лонжерона. Затем «гвоздим» по периметру и по осям полок лонжерона с шагом 80-120 мм.

Ждем еще сутки-двое, укладываем матрац, стелим – кровать готова! Можно обновлять любым воображаемым способом.

Финальная отделка

После того как изготовление и сборка кровати закончены, переходят к ее оформлению

Каркас обрабатывают с помощью наждачной бумаги, обращая внимание на все неровности. Для декорирования применяют морилку, а после того как она высохла — специальный мебельный лак

Рекомендуется выбирать быстросохнущие лакокрасочные материалы, в составе которых есть полиуретан или акриловые смолы.

Преимущества элитных двуспальных кроватей, сочетание с интерьером

Сделать изголовья двуспальных кроватей более привлекательными на вид позволит их декорирование, установка поролона и создание тканевой обшивки. Если обивка для мебели не предусматривается, следует тщательно отполировать спинку, удаляя зазубрины. Обработанную поверхность красят или лакируют для повышения защитных свойств дерева.

В качестве материалов для оформления изголовья могут применяться:

1. Замша или кожа. Недешевые варианты, подходящие к роскошным интерьерам.
2. Экокожа. Отличается неплохими эксплуатационными характеристиками, сравнительно доступной стоимостью, практичностью и эстетичностью.
3. Велюр или бархат. Плюс такого текстиля — стильный вид. Минус — накапливание пыли, из-за чего за изголовьем придется чаще ухаживать.

Выбранный материал используют для обивки деревянной спинки, закрепляя его с помощью строительного степлера. На изголовье большого размера ткань фиксируют еще и с лицевой стороны. Скобы желательно скрывать с помощью декоративных элементов — например, пуговиц.

Кожа

Замша

Бархат

Особенности кроватей с подъёмным механизмом

Конструкция спального места должна отвечать нуждам владельца и конфигурации комнаты, требованиям к удобству пользования и физической форме (некоторые модели подъёмников для трансформации требуют значительных усилий).

Производители разработали и реализуют подъёмники для различных условий эксплуатации.

Типы подъёмных механизмов

Различают четыре класса устройств, обеспечивающих подъём и фиксацию матраса.

Конструкция ручного механизма не предусматривает установку вспомогательных накопителей энергии, упрощающих подъём матраса. Это существенный недостаток, так как с работой не справится ребёнок, подросток или хрупкая женщина. Тяжёлые матрасы оказывают на подъёмник повышенные нагрузки из-за чего механизм долго не прослужит.

В пружинных конструкциях часть усилий при подъёме компенсируется энергией предварительно растянутых при опускании кровати пружин. Изначальные параметры механизма (размеры и жёсткость пружины) выбирают исходя из массы подвижной части мебели. При монтаже можно изменять места крепления пружины, увеличивая или уменьшая силу натяжения и требуемое усилие для подъёма.

В газовых механизмах при опускании кровати происходит сжатие газа в специальном цилиндре, при поднятии шток выталкивается энергией сжатой смеси, помогая изменить положение матраса. Газовые лифты по стоимости в несколько раз превышают пружинные аналоги. Цилиндр ремонту не подлежит. При покупке выбирают изделия только известных производителей — подделки прослужат недолго.

Автоматические подъёмники используют энергию вращения, создаваемую электродвигателем, которая преобразовывается в поступательное или круговое движение механических тяг. Управление происходит кнопками управления или дистанционно помощью пульта. Вариант подходит для тяжёлых кроватей или для детской мебели, когда ребёнок сам способен заправить или расстелить постель.

С каким механизмом хотите сделать кровать?
Ручной 8.14%

Пружинный 14.92%

Газовый 73.56%

Электрический 3.39%
Проголосовало: 295

Советы по выбору:

• Ручной механизм подходит в основном для небольших кроватей с лёгкими матрасами.
• Пружинные подъёмники оптимальны по соотношению цена-качество. Необходимо правильно выбрать механизм и разобраться с регулировкой. Изделия предназначены для любых моделей кроватей.
• Газовые механизмы удобны, но при поломке потребуются значительные затраты на замену.
• Привод с редуктором электрических подъёмников стоит от 3 тыс. рублей, что сопоставимо с ценой газовых лифтов. Его выбирают для тяжёлых кроватей.

Необходимо оценить преимущества и недостатки каждого механизма с учетом частоты трансформации. 

Размеры

Качественный матрас не может быть лёгким, поэтому при проектировании кровати следует придерживаться общепринятых размеров, чтобы была возможность совместить удобство во время сна и возможности подъёмных механизмов.

Стандартные решения:

• Длина матраса для взрослого человека должна составлять около двух метров.
• Для определения длины детской мебели к росту ребёнка прибавляют 20 см — это позволит использовать кровать 2–4 года без переделки.
• Ширину выбирают из расчёта 90 см для односпальной и 160-180 см для двуспальной кровати.
• Высота короба зависит от пожеланий к вместимости места хранения. С учётом толщины матраса оптимальным считают короб высотой 30–40 см.

Излишние размеры приводят к утяжелению подъёмной части, так как кроме матраса необходимо учитывать массу каркаса

С массивной мебелью тяжело работать, а подъёмники стоят намного дороже.

Плюсы и минусы кроватей с подъемным механизмом

Вместительный короб для хранения белья или сезонных вещей
Удобство эксплуатации

Масса матраса с каркасом довольно велика
Важно следить, чтобы вещи в коробе были тщательно просушены, иначе появится затхлый запах

Деталировка и комплектация

Итак, что нам нужно по деталям для такой 2-спальной кровати:

ДСП Черновое 16 мм

Эти детали будут находится внутри нашего предмета мебели. Их не будет видно, поэтому не стоит переплачивать за ламинированное ДСП (ЛДСП), а можно заказать эти детали в черновом ДСП:

• Опоры (ноги) для подматрасного щита — 2000*234 мм — 2 шт
• Опорные планки короткие для царг- 2000*50 мм — 2 шт
• Подматрасный щит — 1995*1595 мм — 1шт

Матрас будет лежать не на ламелях, как у дорогих кроватей, а на черновом подматрасном щите. Он намного дешевле ламелей и, благодаря современным качественным матрасам, вы даже не почувствуете разницы в этих деталях.

МДФ накладки Белый Глянец 10 мм

Накладки на изголовье и изножье — 1532*240 мм — 2 шт

Эти белые накладки будут использоваться для декора нашей кровати. Крепить мы их будем с помощью шурупов 3,5*25 мм со стороны ДСП.

Возможные сложности в работе

Сам по себе процесс сборки кровати не является сложным для человека, который раньше уже работал с металлом. Необходимо иметь базовые навыки нарезки металла и его сварки, просверливания в нем отверстий и закрепления болтов. Если таких навыков нет, лучше заранее потренироваться на отдельных трубах, репетируя их обрезку и сварку.

Дело в том, что кровать — объемная конструкция, все части которой по отдельности собрать легко, но их установка вместе может создать некоторые сложности. Например, наиболее сложным этапом в сборке рамы считается сварка последнего угла. При этом три угла уже готовы, конструкция является достаточно увесистой и объемной.

Еще одна сложность — покраска кровати. Все ее стороны должны выглядеть эстетично. Для этого нужно либо отдельно прокрашивать каждую деталь, что займет много времени, а затем все детали сушить и только потом собирать. Либо можно красить уже готовую конструкцию, но тогда придется защищать от краски ламели, если таковые имеются, а также пол, стены и окружающие поверхности.

Новичок в деле сборки мебели может столкнуться с такими проблемами, как недостаток нужных деталей, отсутствие необходимых инструментов, неправильно подобранные размеры каждой детали. Например, есть опасность отрезать больший участок трубы, чем необходимо. Деталь при этом будет уже испорчена.

Выбор модели кровати и подъемного механизма

Изначально нужно выбрать модель кровати с подъемным устройством.

Среди моделей мебели для спальни:

• разделять;
• полтора;
• двойной.

• Ручной подъем. Применять необходимо физические нагрузки, поэтому пользоваться им не особо комфортно. Но именно этот вид отличается наибольшей прочностью, надежностью и долговечностью.
• Винтовые пружины. Простой и надежный, но не долговечный способ — срок их службы составляет около пяти лет. Большой плюс — невысокая стоимость.
• Амортизаторы газовые. С их помощью поднять кровать происходит просто и бесшумно. Срок службы более десяти лет, возможность поднимать громоздкие матрасы.

Соединения

Все соединения, как сказано, выполняются с проклеиванием. На плоские поверхности колбаской зигзагом наносится клей (на обе), разгоняется малым зубчатым шпателем. Затем выдерживается до жидкого отлипа (3-10 мин), детали собираются в узел и стягиваются металлическим крепежом тоже на клею, см. ниже.

Саморезы

Под саморезы заранее, на сухих деталях, сверлятся глухие отверстия. Глубина – 2/3 длины самореза. Диаметр – 3/4 толщины тела самореза без резьбы. Для 5 мм саморезов это будет 2,5 мм; для 6 мм – 3 мм. Для точного сопряжения отверстий в сборных узлах соединяемые детали временно скрепляотся струбцинами, по концам и между краями по одной на 0,5 м длины.

Далее в глухие отверстия подпускаем по каплям водно-полимерной эмульсии доверху. Когда впитается (это несколько минут), тонкой палочкой промазываем изнутри ПВА. Затем на плоскости наносим клей, как описано выше, сжимаем детали струбцинами и вгоняем сухие саморезы. Наносить клей на резьбу нет смысла – он при заворачивании выдавится по резьбе наружу. Клей же в отверстии саморез загонит в дерево; в его массиве образуется что-то вроде клеевой груши, прочно удерживающей детали, как якорь. Струбцины можно снимать через сутки после сборки.

Гвозди

Гвоздь с насечкой

Для гвоздей ничего насверливать заранее не нужно: склеиваем детали под гнетом или в струбцинах, затем докрепляем гвоздями. Но два нюанса все же есть:

• Гвозди нужно брать с кольцевой насечкой (см. рис. справа). Именно с кольцевой, а не спиральной или точечной.
• Забивать нужно спустя 12-16 час. после склеивания; желательно – не снимая зажим или пригруз. Если же место под гвоздь прикрыто, то, сняв прижим и забив, сжимаем детали опять до истечения суток-двух от склеивания.

Смысл здесь в том, чтобы насечка гвоздя вогнала в древесину недосохшие остатки клея. Тогда при усыхании дерева гвоздь все равно будет держаться крепко.

Шканты и нагели

Шканты видели, наверное, все, не зная, что это такое. Шкант – круглая деревянная бобышка в двух глухих лунках, соединяющая впотай деревянные детали. Шкантовые соединения чрезвычайно широко используются в мебели и столярке, но, увы, со временем рассыхаются и перестают держать. Для долговечности на поколения шканты нужно заменить нагелями. В серийном производстве нагели не в ходу – производственный процесс замедляется и себестоимость продукции выходит неприемлемой.

Установка нагеля

Как из шканта получается нагель, показано на левой позиции рисунка справа:

1. Лунку изнутри пропитываем эмульсией и промазываем клеем;
2. В торец бобышки слегка, лишь бы не выпадал, вбиваем (наживляем) клинышек толщиной около 1 мм из твердой древесины или стеклотекстолита;
3. Нагель (уже нагель) забиваем в лунку киянкой;
4. Наживляем такой же клинышек на выступающую поверхность нагеля;
5. Пропитываем и промазываем ответную лунку;
6. Надеваем сопряженную деталь и киянкой подбиваем до плотной посадки.

Важнейшее условие надежности соединения – клин должен быть ориентирован поперек волокон древесины, левая поз. на рисунке. Если детали соединяются под углом – по биссектрисе угла. При соединении под прямым углом – с разворотом на 45 градусов в любую сторону. В таком случае клинья с разных сторон нагеля должны быть ориентированы перпендикулярно друг другу.

Максимально допустимый диаметр бобышки – в половину толщины доски или наименьшего размера соединяемых деталей. Минимальный – 5% от ширины доски, но не менее 5 мм. Таким образом, для доски 30х200 нужны бобышки 10-12 мм, а для брусьев 50х50 – 15-20 мм. Длина бобышек – 2-3 их диаметра. Глубина ответной лунки в тонкой детали – половина ее толщины.

Нагельные соединения держатся и без проклеивания десятилетиями в самых суровых условиях эксплуатации. А с проклеиванием и дома – на поколения, причем древесина может быть и не выдержанной невысокого качества, т.е. дешевой.