Утепление стен пенопластом своими руками: технология утепления изнутри

Доводим дело до совершенства

Затрите раствор, используя специально предназначенные для этого терки. Осуществление этого процесса необходимо проводить только после того, как клей высохнет. Итак, когда стена уже обработана специальными терками, нанесите еще раз грунтовку, а потом тщательно и аккуратно, используя шпатель, нанесите тонкий равномерный слой фасадной шпаклевки, стараясь убрать все оставшиеся дефекты и неровности.

После того как шпаклевка высохнет, ее нужно затереть теркой с мелкой абразивной сеткой, затем ещё раз прогрунтовать, день подождать и покрасить в любимый вами цвет. Не забудьте, что краска также должна быть предназначена для фасадов.

Достоинства и недостатки пенополистирола

Технические характеристики пенополистирола говорят о максимальной пригодности материала к внутреннему утеплению:

• Малый вес. Материал на 98% состоит из газа.
• Паронепроницаемость. Полистирол — отличный пароизолятор, а экструзионный пенополистирол — ЭППС — практически полностью исключает проникновение водного пара сквозь свою толщу.
• Низкая теплопроводность. Наличие воздушных пузырьков обеспечивает высокое теплоудержание.
• Отсутствие реакции на воздействие влаги.
• Прочность, легко режется, выпускается в удобной для работы форме — плитах.
• В пожарном отношении материал нейтрален, он горит лишь при наличии инициирующего пламени, сам он источником пожара быть не может.
• Низкая цена (для ЭППС этот пункт не совсем корректен, но качества материала того стоят).

Имеются и недостатки:

• При достаточно высокой прочности, ППС хрупок и ломается или крошится при деформирующих нагрузках.
• Не выдерживает контактов с растворителями типа бензина или ацетона.
• При нагревании выше 60 градусов ППС может выделять фенолы.
• Боится огня, потому не рекомендуется для установки внутри помещений.

Сравнение материалов теплоизоляции

Последний пункт довольно весом, так как утепление наружных стен производится вокруг радиаторов отопления, которые могут значительно нагревать участки утеплителя, находящиеся в непосредственной близости. Еще одним недостатком ППС считается его паронепроницаемость, но в рассматриваемом случае это — как раз преимущество.

Выбор пенопласта для утепления стен

Основные требования, учитываемые при выборе пенопласта
таковы: плотность и требуемая толщина. Что касается плотности, то с более
плотным материалом проще работать. Он не будет разлетаться в виде шариков по
всей комнате.

Согласно нормам ДСТУ Б.В.2.7-8-94 «Плиты пенополистирольные.
ТУ» пенопласт разбит на четыре группы и имеет маркировку следующего порядка:
ПСБ-С 15, ПСБ-С 25, ПСБ-С 35 и ПСБ-С 50. Свойства каждой марки указаны в
таблице

Таблица — выбор пенопласта для утепления стен — маркировка и свойства

Буквы ПСБ-С означают способ изготовления пенопласта –
беспрессовый метод. Свойства этих марок неизменны в течении длительного периода
времени (до 40 лет).

При этом, многие ошибочно полагают, что цифры в конце
маркировки обозначаю фактическую плотность материала. Однако, это не так. Ведь
согласно упомянутому ДСТУ

Выписка из ДСТУ о плотности пенопласта

Совет:
Для утепления стен нужно брать марку не ниже ПСБ-С 25.

Второй момент — это требуемая толщина листа. Многие задаются
вопросом, какую толщину пенопласта выбрать. Ответ зависит от ряда факторов:

• температурный режим в регионе;
• направление и сила ветра;
• материал стены (кирпичная, бетонная, деревянная);
• ожидаемое повышение тепла после утепления.

Совет: Чтобы улучшить свойства пенопласта следует приобрести
не один лист толщиной 100 мм, а два толщиной в 50 мм. и уложить их внахлест,
таким образом, чтобы стык первого слоя попал на середину листа второго слоя.

Утепление кирпичных стен изнутри.

Преимущество внутренней теплоизоляции заключается в возможности проведения утеплительных работ в любое время года. Кроме того, в отличие от наружного утепления, в данном случае потребуется меньше трудовых и финансовых затрат. Стоит выделить и существенный недостаток внутренней теплоизоляции – потеря полезных квадратных метров. Итак, рассмотрим технологии утепления кирпичного дома изнутри различными теплоизоляционными материалами.

Утеплители

При выборе утеплителя необходимо обратить внимание на его важнейшую характеристику – паропропускную способность. Одна должна быть меньшей, чем у кирпича

Именно это качество утеплителя исключит вероятность попадания влаги из воздуха в кирпичную кладку

В противном случае на стенах будет скапливаться конденсат, что станет причиной разрушения несущей конструкции. С целью снижения риска размножения грибковых микроорганизмов утепляемую поверхность предварительно обрабатывают антигрибковыми и антисептическими составами

Именно это качество утеплителя исключит вероятность попадания влаги из воздуха в кирпичную кладку. В противном случае на стенах будет скапливаться конденсат, что станет причиной разрушения несущей конструкции. С целью снижения риска размножения грибковых микроорганизмов утепляемую поверхность предварительно обрабатывают антигрибковыми и антисептическими составами.

Пенополиэтилен (ППЭ)

Пенофол

Изолон

Термафлекс

Энергофлекс

Вилатерм

Первый вариант внутренней теплоизоляции — утепление кирпичных стен пенофолом. Материал представляет собой отражающую изоляцию из вспененного полиэтилена с верхним слоем в виде алюминиевой фольги. Являясь высококачественным, экологически чистым изделием, пенофол успешно применяется в частном строительстве именно для внутренней теплоизоляции. Преимущество его использования – минимальная толщина утеплительного слоя. Учитывая тот факт, что алюминий является хорошим проводником электричества, перед началом утеплительных работ электропроводку необходимо заизолировать.

Технология утепления:

• монтаж обрешетки из деревянных брусков;
• укладка утеплителя фольгированной стороной внутрь помещения. Материал настилают встык и фиксируют его строительным степлером;
• стыковочные участки проклеивают алюминиевой клейкой лентой;
• утепление стен изнутри кирпичного дома пенофолом предусматривает монтаж второй обрешетки. Поверх утеплителя осуществляют сборку каркаса из двухсантиметровых брусков;
• монтаж вагонки или обшивка гипсокартонными листами.

Второй вариант — утепление кирпичной стены изнутри минеральной ватой. Использование данного материала для создания утеплительной прослойки рекомендуется все же для внешней теплоизоляции. Связано это с недостатками утеплителя – его канцерогенностью и паропроницаемостью. Соблюдение технологии утепления позволит достичь наиболее эффективного результата. Итак, ответим на вопрос, как утеплить кирпичную стену изнутри минеральной ватой>.

Последовательность работ:

• укладка пароизоляционной пленки, герметизация стыков клейкой лентой;
• монтаж металлического каркаса. Расстояние между направляющими должно быть чуть меньше ширины минваты;
• заполнение пространства утеплителем;
• монтаж пароизоляции;
• обшивка гипсокартоном;
• внешняя отделка.

Третий вариант – утепление изнутри экструдированным пенополистиролом.

Технология:

• приготовление клеящего раствора согласно инструкции;
• нанесение клея на утепляемые стены;
• приклеивание листов;
• заполнение швов между плитами монтажной пеной;
• нарезка из металлического профиля заготовок длиной 10 см и крепление их к утеплителю плоской стороной с помощью гвоздей;
• крепление обрешетки;
• монтаж гипсокартона, внешняя отделка.

Итак, теперь зная, как правильно утеплить кирпичный дом изнутри и снаружи, вы сможете выполнить все теплоизоляционные работы своими руками, а значит, сэкономите на услугах опытных строителей.

Рекомендации:

особое внимание при наружной теплоизоляции стоит уделить оконным и дверным проемам. Щели можно заделать с использованием остаточного утеплительного материала – минваты, стекловаты, пенопласта и т.д.; перед тем как вбить гвоздь с широкой шляпкой в утеплитель, предварительно проделывают отверстие в стене через теплоизоляционный материал; при устройстве многослойного теплоизоляционного пирога необходимо соблюдать последовательность расположения материалов

Технология утепления стен пенопластом

Пенополистиролом можно утеплять бетонные, кирпичные и деревянные стены. Для них технология монтажа немного разнится, но для внутренних и наружных стен принцип работы одинаков.

Теплоизоляция бетонных и кирпичных стен

Для утепления наружных стен дома пенопластом подходит материал с плотностью 25 кг/м3. Именно о нем потребители оставляют самые положительные отзывы.

При этом технология выполнения работ по бетонной или кирпичной поверхности выглядит следующим образом:

1. Подготовка стен. На этом этапе их очищают от старого покрытия, выравнивают, обеспыливают. Перепады высот не должны превышать 2 см.
2. Грунтовка стен. Нужна для улучшения адгезии между рабочей поверхностью и клеевым составом, на который крепят листы пенопласта.
3. Монтаж отливов, наружных оконных откосов. На этом же этапе образованные ими полости заполняют утеплителем или смесью клея с крошкой утеплителя.
4. Наклеивание пенополистирола. Клей набрасывают на стену шпателем – точечно и по периметру листа пенопласта. Затем его прижимают к стене, слегка прихлопывают. Швы между утеплителем делают вразбежку (Т-образные).
5. Дополнительное крепление пенополистирола. Через три дня после приклеивания утеплителя его дополнительно прибивают гвоздями с пластиковыми тарельчатыми дюбелями. На один лист достаточно 5-6 креплений.
6. Обработка стыков между листами утеплителя. Для работы используют монтажную пену, излишки которой после высыхания счищают.

Монтаж пенопласта по такой схеме называют клеевым. Его часто выполняют под штукатурку. Для этого на утеплитель затем наклеивают армирующую сетку, укрепляют углы перфорированными уголками, наносят выравнивающую смесь.

Утепление деревянных и каркасных стен

Для утепления деревянных стен снаружи предварительно монтируют обрешетку. В нее закладывают листы пенопласта. В общем виде последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Подготовка поверхности стен. Устранение неровностей, сколов, трещин, выступающих элементов, обработка древесины антисептиками и антипиренами.
2. Монтаж каркаса. Выполняют из деревянных брусьев, толщина которых равна толщине утеплителя. Для фиксации обрешетки используют саморезы по дереву.
3. Фиксация пароизоляционной мембраны.
4. Укладка утеплителя в образованные брусьями ячейки. Пенопласт должен плотно входить в пространство между стойками. Дополнительно его фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей.
5. Укладка гидроизоляции. Обычно это полиэтиленовая пленка, полосы которой настилают внахлест друг на друга (10-15 см). Швы проклеивают герметизирующей лентой.
6. Монтаж контрреек. Это горизонтальные брусья, которые крепят к обрешетке для образования вентиляционного зазора между утеплителем и облицовкой.

Аналогичным образом выполняют утепление каркасного дома пенопластом. Только в этом случае вертикальными брусьями обрешетки служат стойки каркаса.

Работы по пароизоляции

Так как пенопласт является герметичным материалом, который абсолютно не пропускает пар, необходимо уберечь каркас здания от воздействия влаги, которая будет выходить изнутри помещения. Чтобы избежать этого, потребуется выполнить работы по пароизоляции. Для выполнения таких действий потребуется следующее:

• Материал для пароизоляции, армированная сетка вполне подходит;
• Двусторонний скотч, уплотненный.

Порядок выполнения работ:

Каркас перед выполнением данных работ должен быть обработан необходимыми пропитками, так как в дальнейшем доступ к каркасу будет отсутствовать;
В районе выполнения работ необходимо удалить всю грязь и пыль;
Далее с двустороннего скотча удаляется защитный слой и в местах соприкосновения пароизоляции и каркаса прикладывается к элементам основания;
После этого с другой стороны скотча также удаляется защитный слой;
Раскатываем поперек реек каркаса рулон пароизоляции, плотно прижимая пленку к наклеенному скотчу. Рулон раскатываем внахлест с предыдущим, полотно должно перекрывать предыдущее не менее, чем на 20 см

Стыки слоев требуется проклеить скотчем;
После фиксации пленки на скотч требуется зафиксировать пароизоляцию степлером, с шагом от 20 до 30 см;
Для того чтобы продолжить работы по отделке, на пароизоляционную пленку крепятся рейки; неважно, будете ли вы рейки монтировать сразу после пленки или непосредственно перед самой отделкой.

Утепление стен пенопластом и пеноплексом

Технология утепления стен изнутри пеноплексом и пенопластом совпадают,так как оба материала представляют собой цельные плиты. Разница кроется только во внутренних характеристиках, которые были описаны выше.

Удаление старого покрытия и обработка стен

Для утепления стены должны быть идеально ровными. Если Вы производите утепление в отделанном помещении (обои или другое), то следует все удалить.

Совет! Голую бетонную стену нужно обработать антигрибковой присадкой. Она препятствует появление плесени и грибков в тех местах, где может собираться конденсат.

Присадка наносится обычным валиком по всей поверхности стены.

Важно! Противогрибковые средства являются очень токсичными, поэтому обработку следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Также лучше воспользоваться перчатками

Грунтовка

После высыхания средства, стену следует прогрунтовать. Это нужно для хорошего сцепления стены с материалом, которым стена будет покрываться далее. Грунтовка наносится с помощью макловицы по всей поверхности стены.

Выравнивание стен

Теперь, когда грунтовка высохла, нужно исследовать стены на неровности. Если стена неровная, то ее следует заштукатурить.

Когда стена Ваша идеально ровная можно приступать непосредственно к приклеиванию листов теплоизоляции.

Приклеивание теплоизоляции

Клеить листы теплоизоляции нужно на обычный клей для керамической плитки. Например, ceresit CM 11. Клей разводится водой в чистом ведре, согласно инструкции на упаковке. Размешивается с помощью электродрели с насадкой «венчик».

1. Нанесение клея на листы теплоизоляции производится следующим образом. Для начала клей наносится с помощью шпателя по периметру листа и по центру.

2. Теперь клей нужно распределить по всей поверхности с помощью зубчатого шпателя (шпателя-гребенки).

3. Прикладываем лист к стене и удаляем шпателем лишний клей. Начинать клеить нужно с угла стены. Удобно выстраивать ряды снизу вверх. То есть когда проложили нижний ряд, приступаем к верхнему и так далее.

Важно! Когда нижний ряд готов, следующий стоит начинать с середины листа нижнего ряда, чтобы стыки по вертикали не совпадали

Также важно, чтобы плиты плотно прилегали одна к другой. Когда стена готова, нужно дать ей высохнуть — 72 часа

Закрепление утеплителя дюбелями.

Очень важно, чтоб стена хорошо просохла. Иначе, осуществляя закрепление дюбелями, можно повредить слой клея

Для закрепления нам понадобится:

Перфоратор
со сверлом 10 мм

Молоток
 

Зонтичные дюбеля
со шляпками и саморезы

Дюбеля должны крепиться по следующей схеме:

Крепятся они просто: просверливаем дыру перфоратором, вставляем дюбель, в него вставляем саморез и забиваем молотком.

Важно! Не слишком сильно забивайте саморезы, чтоб не повредить теплоизолятор. Правильно закрепленный дюбель выглядит так:

Правильно закрепленный дюбель выглядит так:

Герметизация стыков и швов

Итак, весь утеплитель закреплен. Теперь нужно герметизировать стыки и швы. Осуществляется это с помощью обычного герметика.

Чтобы заполнить швы, нужно воспользоваться пистолетом для герметика.

Армирование

Это укрепление конструкции стены с пенопластом (пеноплексом) с помощью сетки из стекловолокна.

Для того, чтобы зафиксировать армировочную сетку, можно использовать тот же раствор, на который мы крепили утеплитель, а именно — клей для плитки.

Наносим первый слой, равномерно распределяя его по всей поверхности с помощью затирочного шпателя.

Накладываем полоску сетки и начинаем ее закреплять с верхнего угла (левого или правого — как удобней), растягивая раствор затирочным шпателем поверх сетки.

Шлифование поверхности

После того, как стена обсохла, ее нужно зашлифовать наждачной бумагой. Для этого бумага одевается на специальный держатель.

Важно! Во время зачистки стены образуется много пыли, поэтому лучше воспользоваться респираторной маской

Как рассчитать толщину пенопласта для качественного утепления?

Имеется два основных способа расчета толщины утеплителя:

• По местонахождению точки росы.
• По теплопроводности стены.

Оба способа по своему хороши, но вариант с точкой росы считается более ненадежным, так как в основном он сводится к определению ее положения в толще материала при определенных температуре и влажности. На практике эти показатели не бывают одинаковыми, поэтому точка росы перемещается в разные положения, причем, если она даже изредка выходит на внутреннюю поверхность стены, то требуется утепление.

При этом, местонахождение точки обычно определяется по таблицам, работать с которыми довольно сложно и полученный результат никак нельзя проверить.

Вариант расчетов по теплопроводности стены выглядит более корректным. Нужны две расчетные величины:

• Минимальное теплосопротивление стены. Это — отношение толщины стены к коэффициенту теплосопротивления материала.
• Фактическое теплосопротивление. Эта формула сложнее, суммируются значения теплосопротивления всех слоев стены и коэффициенты теплоотдачи внутренней и внешней поверхностей.

Если фактическое значение больше минимального, то утепление незачем. Если же оно меньше, то недостача восполняется слоем утеплителя. На практике все необходимые значения и коэффициенты находить бывает очень сложно, разные источники предлагают противоречивые показатели,что вносит в расчеты ненужную путаницу.

Расчет толщины

Поэтому принято использовать онлайн-калькуляторы, в большом количестве имеющимися в сети интернет. Они действуют по простому принципу — подставляются свои данные и получается готовый результат, который рекомендуется проверить при помощи нескольких калькуляторов для получения более корректного значения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При этом, специалисты утверждают, что сложные расчеты можно не производить, абсолютно всем подходит пенопласт толщиной 50 мм марки ПБС-С-25.

Этот вариант является универсальным, обеспечивающим вывод пара из толщи материала и гарантированное удержание точки росы внутри материала утеплителя.

Готовимся к утеплению

Схема утепления стен пенопластом

Прежде чем заняться самим рабочим процессом по утеплению дома, следует позаботиться о некоторых нюансах, способных существенно облегчить вашу работу.

1. Вам нужно иметь полный и свободный доступ к зданию.

2. При необходимости использования строительных лесов – прочно и надежно установите их.

3. На стенах не должно быть ни трещин, ни отколов, ни проемов. Если таковые имеются – устраните их.

4. Стены должны быть ровными. Перепады на плоскости – не более 0,5 см

Проверьте наличие всех необходимых инструментов:

• Клей;
• Для наших целей нам пригодится пенопласт, обладающий высокой плотностью (С-25);
• Пена для монтажа;
• Шпаклевка;
• Обычный молоток;
• Металлический шпатель;
• Перфоратор;
• Цокольный профиль;
• Грунтовка (читайте статью «Как выбрать грунтовку?»);
• Пластмассовая терка;
• Тарельчатые дюбеля (грибки);
• Армировочная сетка из стекловолокна.

Приклеивание листов разными способами, но по одним правилам

Существует три методики нанесения клеящего состава на теплоизоляционный материал, монтируемый снаружи. Первый способ рекомендован для стен с высотными перепадами до 15 мм. Он предполагает нанесение клея по всем сторонам листа полистирола с отступом от его края примерно на 20 мм

Важно! Толщина клея также должна равняться 20 мм. Дополнительно нужно положить в центр плиты 5–6 клеевых маяков

Их сечение – около 10 см. Тогда лист в центральной своей части не отстанет от стены.

При наклеивании на ровную поверхность клей наносится по всей плите зубчатым шпателем

При перепадах высот менее 10 мм рациональнее использовать второй способ фиксации пенопласта. Наносим по центру и вдоль периметра плит 3–4-сантиметровые полоски клея. В идеале тыльная сторона листов пенополистирола должна быть покрыта клеящей массой на 55–60 %. Такая методика надежна и проста. После прижатия листа к стеновой поверхности либо к фасаду дома клей равномерно распределяется и обеспечивает безупречное крепление утепляющих изделий.

Третья методика используется на практически ровных (перепады – до 3–5 мм) поверхностях. В данном случае клеем необходимо обработать всю тыльную часть листов утеплителя. Эту операцию желательно производить зубчатым шпателем. Оптимально, если его зуб будет иметь размеры 10х10 мм.

Замешивать клей для крепления теплоизоляционных изделий следует по определенной схеме. Если подготовленный состав не использовать в течение 90–120 минут, он засохнет либо загустеет до состояния, которое сделает его непригодным для применения. Поэтому клей всегда готовится непосредственно перед началом монтажа пенопласта и в небольших объемах. Порядок замешивания состава следующий:

• заливаем воду в пластиковую емкость (ведро, таз);
• засыпаем (аккуратно, тонкой струйкой) в жидкость клей;
• миксером с насадкой перемешиваем состав (инструмент включаем на самые маленькие обороты).

Когда смесь станет однородной, выключаем миксер. Ждем 5–6 минут, повторно перемешиваем состав в течение 1,5–2 минут.

Наносим клей на несколько плит пенопласта по выбранному способу. Прикладываем листы к поверхности, но не прямо на участки, где они должны монтироваться, а со смещением на 25–30 мм от него. Затем, используя полутерок или правило, состыковываем плиты между собой (прижимаем их другу к другу, ставя на запланированные места). При этом по углам теплоизоляционных изделий и на стыках начнет выступать лишний клей. Его нужно сразу же убирать, используя сухую ветошь.

Для замешивания состава понадобится насадка-миксер

Листы пенополистирола монтируются по уровню. Правильность их установки может, кроме того, проверяться правилом и шнуром. Максимально допустимая дистанция между отдельными плитами – 2 мм. Щели с большими размерами оперативно заделываются узкими отрезками пеноплистирола или монтажной пеной. Еще один очень важный момент. Толщина пенопласта на участках стыка отдельных листов обязана быть одинаковой (наибольшее возможное отклонение – 2,5–3 мм).

Нижний ряд специалисты рекомендуют делать так: поставить две плиты – первую и последнюю, протянуть между ними капроновую нить, закрепить ее на верхней части пенопластовых изделий. После этого можно спокойно монтировать остальные листы по ниточному ориентиру. Кладка производится в шахматном порядке (сдвиг на полплиты). Допускается установка каждого последующего ряда с 20-сантиметровым смещением по отношению к предыдущему.

Утепление стен изнутри под гипсокартон

Для утепления стен под гипсокартон, их не нужно выравнивать. Достаточно очистить стены от старой штукатурки, шпаклевки, плесени (если имеется). И обработать все антигрибковой присадкой.

Для того, чтобы утеплить стены под гипсокартон, нужно соорудить П-образные каркасы из металла или дерева. Между этими каркасами и будут крепиться панели утеплителя. Зачастую это минвата, однако можно использовать и другие материалы (пенопласт, пеноплекс).

Монтаж каркаса

Каркас делают с помощью деревянных реек или металлических профилей. Сначала нужно сделать разметку всего каркаса. Вертикальные профиля крепятся на расстоянии 60 см дург от друга. Закрепляются с помощью саморезов или дюбелей с шагом в 100 см и фиксируются заклепками.

Монтаж теплоизоляции

Плиты

Если Вы используете минеральные или другие плиты, то их можно приклеить между каркасами на клей для керамической плитки.

Однако, при наличии каркасов это необязательно. Так как на каркасы устанавливаются крепежные скобы (на 1 вертикальный профиль приходится 4-6 скоб) для профилей гипсокартона, ими можно и закрепить теплоизоляцию.

 

Рулоны

Важно! Если Вы используете минвату в рулоне, то рулон нужно брать с «запасом». Если у Вас высота потолка 2,6м, то нужно отрезать не меньше, чем 2,7 м

Так как вата деформируется, точно отрезанной длины может оказаться недостаточно.

Рулонную минвату начинаем крепить сверху вниз. Она легко прокалывается и фиксируется на скобах и висит вертикально.

По ширине вата должна быть шире, чем расстояние между профилями, поэтому она складывается «гармошкой». Для более плотной изоляции можно подсунуть края ваты под профили.

Остается закрепить листы гипоскартона на каркасах. Плиты гипсокартона фиксируются саморезами длиной 2,5 см (при металлическом каркасе), либо шурупами размером 3,5 сантиметра (при деревянном основании). Далее нужно зашпаклевать швы и нанести слой грунтовки.

Несколько слов об утеплении пола

Пенопластом можно утеплить не только стены и потолок, но и пол.

Причем существует две технологии его использования для этих целей:

• сухая – применяется для пола на лагах;
• мокрая – позволяет утеплить бетонное перекрытие.

Далее рассмотрим оба варианта.

Схема утепления пола на лагах

Утепление пола на лагах

Для утепления пола на лагах надо подготовить такие материалы:

• пенопласт – можно использовать плиты низкой плотности, к примеру, 15кг/м3;
• гидроизоляционную пленку;
• антисептик для древесины.

Работа осуществляется так:

1. если на полу имеется настил, его надо демонтировать;

Пример укладки гидроизоляции

1. если между лагами нет чернового пола, его обязательно нужно выполнить. Для этого закрепите на лагах черепные бруски и уложите поверх них рейки;
2. все детали деревянной конструкции обработайте антисептиком;
3. затем лаги и черновой пол застелите гидроизоляционной пленкой;
4. после этого заполните пространство между лагами пенопластом;

Пример укладки пенопласта между лаг

1. сверху на лаги и пенопласт постелите еще один слой гидроизоляции;
2. в завершение работы постелите на лаги доски по стандартной схеме.

Схема утепления бетонного пола пенопластом

Утепление бетонного перекрытия

Чтобы утеплить бетонный пол пенополистиролом, подготовьте такие материалы:

• пенопласт – используйте для этих целей самую плотную марку, т.е. ПСБ-С-35, так как она обладает наибольшей прочностью;
• гидроизоляционную пленку;
• материалы для заливки стяжки.

Гидроизоляция пола

Процесс утепления выглядит так:

1. вначале подготовьте основание – очистите его от мусора и пыли. Также нужно удалить участки, которые раскрошились и содержат острую поверхность, способную прорвать пленку;
2. далее застелите пол пленкой, обязательно завернув ее на углы. Стыки гидроизоляции проклейте скотчем;
3. поверх гидроизоляции уложите пенопласт. Старайтесь при этом, чтобы между плитами не было щелей;

На фото – пример укладки пенополистирола на пол

1. затем застелите утеплитель еще одним слоем гидроизоляции;
2. теперь поверх пленки нужно залить стяжку по стандартной схеме. Единственное, рекомендую армировать ее фиброй, так как сетка в процессе монтажа может порвать гидроизоляцию.

На этом утепление дома завершено.

https://youtube.com/watch?v=Tu_i-6YI1yk