Строим каркасный дом своими руками

Монтаж внутренних перегородок и потолка

Когда внешние стены смонтированы, приступают к установке внутренних перегородок. Принцип сборки внутренних стен ничем не отличается от монтажа основных стен, за исключением того, что толщина их может быть несколько меньше. Что касается теплоизоляционного слоя, то здесь он используется как звукоизоляция. Кроме того, устройство таких стен не предусматривает паро- и гидроизоляции.

Далее осуществляется обвязка всей конструкции по верхнему краю. Это будет способствовать жесткости всей собранной конструкции и качественной фиксации всех углов. Верхняя обвязка устраивается из досок, которые прибиваются гвоздями сверху по всей длине внешних и внутренних стен. Здесь важным моментом является, чтобы стыковочные линии частей стен накрывались сплошной доской не меньше чем на 30 см.

После этого поверхность всех стен с наружной или внутренней стороны зашивается осб-плитами. Это придаст окончательную жесткость всей конструкции каркаса стен.

В том месте, где проходят внутренние перегородки, монтируют опорные брусья, которые соединяют с нижней и верхней обвязкой. Прибивают потолочный щит, выполненный из шпунтованных досок.

Пароизоляционный слой укладывают поверх щита, им покрывают с напуском потолочные балки. Далее заподлицо с балками раскладывают материал теплоизоляции (минвата, пенопласт, керамзит). Слой утеплителя покрывают пленкой гидроизоляции и в поперечном к балкам направлении укладывают щит из досок. Далее собирается пол, как и на нижнем этаже.

В качестве дополнительной помощи используйте фото этапов строительства каркасного дома своими руками.

Возводим каркасные стены дома из досок

Сборка деревянных стен каркасного дома проводится либо на месте (вертикально), либо на полу внутри будущего здания. Это позволяет не ошибиться с длиной стены, когда человек будет собирать собственный каркасный дом.

Устройство каркаса проводят в таком порядке:

1. Делают из деревянных брусков рамку по длине всей стены. Этот прямоугольник по высоте должен быть на 15 см меньше, чем высота будущего потолка (чтобы поместились пол и верхняя обвязка). Ширина бруса – это ширина стены, поэтому рекомендовано сечение 15х15 см. Впрочем, для одноэтажного дома (в т.ч. без мансарды) хватит и 10х10 см.
2. Укрепляют каркас стойками. Стойки – это бруски такого же размера, закрепленные внутри каркаса на равном расстоянии. Также из досок-перемычек формируют дверные и оконные проемы. Закрепляют стойки металлическими уголками или методом врубки.
3. Устанавливают 2 продольных перегородки, прибивая к рамке и каждой стойке. Одна – на небольшом расстоянии от пола, другая – на таком же от потолка.
4. Ставят каркас там, где будет находиться стена дома из досок. Конструкция легкая, поэтому поднять ее не составляет большого труда.
5. Прикрепляют устройство к полу, а также подпирают укосами, чтобы повысить устойчивость на время работы.
6. Скрепляют соединения перегородок, стоек и рамки металлическими уголками.
7. Укладывают внутрь конструкции утеплитель.
8. Обивают с обеих сторон ОСБ-плитами или фанерой.

Самое сложное в возведении каркасных домов на участке своими руками – это всевозможные размеры. Их стоит рассмотреть подробнее.

Выбираем шаг установки стоек

Сборка прочной каркасной стены невозможна без правильно выбранного шага между стойками. Его подбирают под толщину (и, соответственно, вес) потолочного перекрытия. Тут есть следующие варианты правильной установки стоек, обозначенные в СНиП:

• толщина перекрытия меньше 230 мм – шаг между стойками не более 2 м;
• толщина от 230 до 280 мм – шаг до 1,7 м;
• толщина более 280 мм – шаг до 1,5 м.

Конструкция стены любого каркасного дома получится надежной только при соблюдении этих норм. Вообще в СНИП содержатся многие основы каркасного строительства домов, так что этот свод нормативных актов стоит прочесть перед возведением здания.

Установка укосов и раскосов

Укосы в каркасном доме

Чтобы собрать скелет надежного каркасного дома, нужно ставить временные укосы. Они подпирают стойки снизу для того, чтобы каркасы были расположены строго вертикально.

После того, как была произведена обшивка каркасов, укосины убирают. Использование укосов позволяет самому построить каркасный дом на участке, не допустив кривизны стен.

Если человек, желая построить дачный дом из досок своими руками, использует вагонку или другие виды наборных панелей – вместо укосов устанавливаются раскосы.

Они постоянны и ставятся под такими же углами. Но раскосы нужно ставить еще и сверху, прибивая к потолочным перекрытиям. Этот метод не даст стойкам «съехать» при обшивке.

Монтаж углов каркасного дома

Хороший каркас для дачного дома нуждается в правильных углах. Самый простой способ создать угол – это установить одну из сторон каркаса стены (брус) прямо туда. Но тогда углы будут холодными, что в России становится большой проблемой.

Есть 2 варианта монтажа углового соединения:

1. Расположить стыкующиеся каркасы так, чтобы в углу был зазор шириной 15-20 см. Этот зазор утеплить изоляционным материалом.
2. Состыковать каркасы прямо в углу, но при этом дополнительно утеплить поверх обшивки. Также желательно еще раз утеплить углы в конце строительства, во время внутренних отделочных работ. Это поможет правильно построить каркасный дом на участке и избежать проблем с сохранением тепла внутри помещения.

Кроме того, устройство стен каркасного дома в деталях подразумевает, что на углы будет идти большая нагрузка. Поэтому их лучше делать из нескольких брусков, а не из одного.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент для каркасника.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.

На заметку
Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой

На заметку
Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и  тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.

Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.

Фундамент залит монолитной плитой

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку

Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Набор свай для винтового фундамента

Вкручивание свай для фундамента вручную

Соединение винтовых свай фундамента между собой

Свайно-винтовой фундамент

Основные преимущества каркасных домов

Возведение каркасных домов (отзывы это подтверждают) решают проблему получения комфортного и бюджетного жилья.

Преимущества такой технологии:

Все эти преимущества способствуют все большей популярности каркасных технологий среди методов возведения жилых домов. Кроме того, такие технологии позволяют обладателям небольших по размеру домов для увеличения жилой площади обустроить каркасную пристройку к дому своими руками.

Такие конструкции экономичны и при правильном возведении обеспечивают условия для комфортного проживания. Они минимальны в затратах и могут быть пристроены к дому любого типа.

Шаг 4: Перекрытие

Устройство перекрытия каркасного дома похоже на монтаж пола. К верхней обвязке крепят балки из поставленной на ребро доски, деревянного двутавра, бруса или кругляка, обрезанного с двух сторон.

Сечение дощатых конструкций выбирают из расчета 1/20-1/25 ширины пролета. Например, помещение 6х4 м перекрывают несущими балками высотой 400см/20=20 см.

Шаг установки — 60-80 см, брус можно укладывать с расстояниями до 1 м. Желательно при монтаже соединять балки перекрытия и стойки каркаса в единый плоский элемент. Это придаст дополнительную жесткость конструкции.

Элементы монтируют на кронштейнах встык к обвязке или укладывают сверху и крепят к лобовой доске, поставленной на ребро.

Крепление балок кронштейнами.

Последовательность работ:

1. Устанавливают по периметру дома лобовую доску 50х200 мм.
2. Укладывают вдоль длинной стены среднюю балку сечением 50х200 мм.
3. Монтируют лаги с шагом 58 см, закрепляя их торцами к лобовой доске и средней балке.
4. Все узлы дополнительно простреливают гвоздезабивным пистолетом или прибивают гвозди вручную молотком.

Если ширина пролета больше 6 м, используют клееный брус. Он состоит из тонких деревянных ламелей и значительно лучше сопротивляется изгибу, чем цельнодеревянные конструкции.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

Стропильную систему каркасного дома монтируют в несколько этапов:

1. Устанавливают крайние опоры под конек и стропила, в которых заранее выбраны пазы для опирания на лобовую доску.
2. Монтируют средние коньковые стойки по шнуру, натянутому между крайними элементами. Крепят временными укосинами.
3. На стойки укладывают коньковый брус 50х200 мм. Стыкуют над опорами, чтобы ослабленное сечение не воспринимало изгибающих нагрузок.
4. Размечают места крепления стропильных ног.
5. Нарезанные по шаблону стропила монтируют с опиранием на коньковый брус и мауэрлат.
6. Усиливают систему, устанавливая опору под каждую наклонную балку и ветровые ригели под две соседние стропильные ноги.
7. Прикручивают к низу стропил карнизные планки.
8. Расстилают гидроизоляцию из плотной пленки параллельно свесу, начиная снизу вверх. Стыкуют внахлест на 7-10 см, закрепляют строительным степлером с провисом 20 мм между стропилами.
9. Монтируют бруски контробрешетки сечением 40х50 мм, по ним — доски обрешетки 25х100 мм с шагом 25-30 см в соответствии с длиной волны профиля металлочерепицы. Прибивают все деревянные элементы гвоздями.

Приступают к монтажу водосточной системы и кровельного материала — металлочерепицы:

1. К карнизной планке крепят крюки для желобов водостока с уклоном в сторону водосборных труб.
2. Укладывают первые четыре листа черепицы без закрепления. Выравнивают по торцу и краю карниза, прикручивают саморезами в расчете от 8-9 штук на 2 м². Метизы крепят в нижнюю часть волны, применяя уплотняющие прокладки из резины или полипропилена.
3. Устанавливают коньковые элементы и ветровые планки.

Ведение стен

Для удобства следующих работ, на готовый каркас фундамента настилают лаги и монтируют черновой пол

Важное условие – если для этого используется горбыль, то необходимо ошкурить его, иначе паразиты-короеды не заставят себя ждать

Первыми выставляются угловые стойки. В проекте обозначен их типоразмер – брус для одного этажа не должен быть менее 100 мм в сечении. Их крепят стальными уголками, методом врубки, анкерными болтами. Затем устанавливают ребра жесткости – доски, толщиной до 5 см. Для их надежной фиксации, каждый элемент снабжается укосиной – диагональной планкой.

Места под технологические проемы – окна и двери – оборудуются сразу, так как каркасный дом дает малую усадку, в отличие от бревенчатых и брусовых объектов. Для этого, под окна монтируют укороченные стойки и сразу устанавливают коробку для вставки будущих окон.

Внутренние стены по проекту выводят сразу аналогично внешним – стойки, укосины. Для экономии материала и если дом планируется создавать в один этаж, используют брус или доску меньшего сечения. В противном случае отступать от общего проекта – нельзя.

Устанавливают брус верхней обвязки. Это не менее ответственная конструкция, поэтому для него используют аналогичный нижней обвязки брус и фиксируют пиломатериал врубкой, уголками, кронштейнами, саморезами. Для пущей надежности методы сочетают.

Инструмент, которым следует обзавестись до начала строительства

Перед началом строительства, для качественного выполнения всех этапов, необходимо подготовить инструмент, предназначенный для плотницких работ.

Обязательно понадобиться:

• лобзик или электропила;
• ручная пила;
• дрель и шуруповерт (предпочтение следует отдавать профессиональному инструменту, так как любительские версии просто не выдержат нагрузки и быстро выйдут из строя);
• несколько молотков разных видов;
• гвоздодер;
• большой угольник;
• рулетка;
• строительный уровень;
• отбивочный шнур.

Кроме того, обязательно понадобиться в большом количестве крепежные материалы:

• металлические уплотнительные уголки;
• гвозди;
• шурупы и саморезы;
• болты и гайки;
• анкерные соединения.

В зависимости от того, какой тип фундамента выбран под быстровозводимые дома, могут понадобиться разные виды инструмента и расходных материалов, среди которых:

• ручной бур для сверления скважины под свайный или столбчатый фундамент;
• бетономешалка для изготовления раствора;
• лопаты для копания траншеи под ленточный фундамент;
• прутки арматуры для армирования конструкций;
• рубероид, доски, фанеры и другие листовые материалы для сооружения опалубки и т. д.

Стены и потолок

Монтаж внутренних перегородок выполняется аналогично установке наружного каркаса

Продолжаем делать каркасные дома своими руками – пошаговая инструкция монтажа стен:

1. Для изготовления каркаса можно использовать брус из древесины хвойных пород. Для начала на стройплощадке необходимо собрать пролёт стены, а после этого собранную конструкцию установить на обвязку.
2. Расстояние между стойками каркаса обычно определяется с учётом ширины плит утеплителя, который будет закладываться между ними. Если для утепления будет применяться минвата, то шаг стоек должен быть на 1-2 см меньше ширины теплоизолятора для его плотного прилегания.
3. Стойки каркаса фиксируются при помощи гвоздей к нижнему и верхнему горизонтальному элементу. Для дополнительной фиксации можно использовать крепёжные уголки.
4. Для повышения жёсткости каркаса между вертикальными стойками монтируют перемычки. Они крепятся в шахматном порядке.
5. Оконные и дверные проёмы обустраиваются в указанных в проекте местах. Для этого по краям проёма монтируются стойки, сверху и снизу оконного проёма – перемычки.

После сборки всех пролётов их монтируют на каркас обвязки в таком порядке:

1. Первый пролёт крепится к полу и фиксируется подпорками.
2. Далее устанавливается второй пролёт. Он крепится к полу и боковой стойке первого пролёта.
3. Все последующие пролёты соединяются друг с другом посредством гвоздей.
4. Для монтажа пролётов в строго вертикальном положении используют укосины – диагональные распорки, которые фиксируются по углам.

Монтаж внутренних перегородок выполняется аналогично установке наружного каркаса. После этого вся конструкция обвязывается сверху доской для придания дополнительной жёсткости. Затем стены с внешней стороны зашиваются ориентированно-стружечными плитами.

На верхнюю обвязку монтируется потолок:

• Для этого в брусе выполняются пазы, в которые вставляются балки.
• Они дополнительно фиксируются гвоздями и стальными уголками.
• По внутренним перегородкам монтируют опорные брусья. Они соединяются с верхней и нижней обвязкой.
• Затем прибивается потолочный щит. Его лучше сделать из шпунтованных досок.
• После этого укладывается пароизоляционный слой. Материал должен заводиться и на потолочные балки.
• Теперь раскладывается теплоизоляционный материал.
• Слой теплоизоляции накрывается гидроизоляционной плёнкой.
• Настилается черновой пол из досок.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Подготовка и разметка участка для строительства каркасного дома своими руками

Подготовка и разметка участка является одним из важнейших действий при строительстве, поэтому подойти к этому следует со всей ответственностью. Первым делом следует очистить участок от различного мусора, убрать коряги, пни, снести старые сооружения, в которых нет необходимости или если они будут мешать стройке. Далее обеспечиваем свободный подвоз стройматериалов. Стоит продумать и место разворота техники, если для неё нет возможности заехать задним ходом. Места будущего хранения стройматериала лучше оборудовать навесом.

При необходимости участок нужно разровнять. Не помешает добротный забор, который обеспечит сохранность материалов и предотвратит их хищение. Часто хозяева до начала строительных работ устанавливают модуль или вагончик, в котором сами проживают во время строительства.

Чем лучше будет подготовлен участок, тем легче будет продвигаться строительство

Разметка начинается с того, что, согласно схеме, на местность переносится контур будущего дома и внутренние стены, отмечающиеся колышками с верёвками. Углы необходимо тщательно вымерять. При отклонении угла даже на несколько градусов от положенных 90°, нагрузки будут распределяться неправильно. Это приведёт к искривлению стен и недолговечности строения.

Помните, что чем тщательнее будет выполнена подготовка, разметка, тем легче будет производить работы. Кстати, от этого напрямую зависит и качество конечного варианта. Что касается проекта, то для каркасных домов допускается его выполнение от руки, в форме эскиза. Его можно предоставить в администрацию уже после того, как каркасный дом сделан «под ключ», перед его сдачей в эксплуатацию. Однако для себя примерный проект с отмеченными на нём коммуникациями иметь необходимо.

Проект каркасного дома можно сделать и на компьютере при помощи 3D моделирования

Конструкция каркасного дома

Существуют несколько технологий строительства каркасного дома: канадская, финская, немецкая, с использованием деревянной или металлической основы. Но в любом случае в конструкцию входят следующие элементы:

• верхняя и нижняя обвязка;
• вертикальные стойки;
• стропильная система;
• теплозвукоизоляционный слой;
• внутренняя и наружная обшивка.

Толщина стен зависит от региона строительства и назначения дома – для временного или сезонного проживания. Набор материалов стандартен: деревянные брусья, доски, панели ОСП, влагостойкая фанера, утеплитель, крепеж. Специализированный инструмент не требуется, но иногда может понадобиться техника для монтажа крупногабаритных элементов.

Каркас

Следующий этап – сборка каркаса. Основа будет состоять из вертикальных досок, которые крепятся к обвязке.

Для изготовления каркаса применяется обработанная заранее древесина. Идеальным вариантом материала будет хвойный брус высушенный.

Соединение идет посредством гвоздей.

Нормальным считается шаг в 60 сантиметров, он позволяет укладывать утеплитель максимально плотно. Соединить стойки с нижней обвязкой ровно помогут временные раскосы.

После того, как все стойки установлены, можно начинать работу над верхней обвязкой. Верхняя обвязка крепится к стойкам двумя гвоздями, которые входят в материал не менее, чем на 10 сантиметров.

Вместо установленных ранее временных раскосов необходимо закрепить постоянные. Таким образом строение приобретет достаточную жесткость.

Обшивка каркаса снаружи делается декоративным брусом, деревянной вагонкой или пластиковым сайдингом на выбор хозяев.

Утепление далется в несколько слоев:

• гипсокартон или любая другая выбранная внутренняя отделка;
• плита ОСП;
• пароизоляция для стен и пола;
• брус 50 мм, между которым расположен утеплитель 50 мм;
• утеплитель 150 мм, укладываемы между стойками основания;
• плита ОСП;
• гидро- и ветрозащита;
• обрешетка из бруса.

Чистовая отделка

Стеновой пирог обшивается чистовыми материалами с обеих сторон. Поскольку стена каркасного дома – идеально ровная, для ее отделки можно использовать практически любые доступные покрытия.

Для внешней отделки дачных домов обычно используют деревянные или пластиковые материалы:

• вагонка
• имитация бруса (бревна)
• виниловый сайдинг

Зачастую, выполняя чистовую отделку фасада самостоятельно, владельцы дачных домов не обращают внимания на рекомендации специалистов и монтируют облицовку непосредственно к каркасу.

Подобное решение вполне жизнеспособно, если дом эксплуатируется исключительно летом, но если пожить в таком доме зимой хотя бы неделю – под обшивкой начнет скапливаться конденсат, нанося двойной вред – разрушать древесину и увлажнять утеплитель.

Отделка сайдингом

Во избежание подобных последствий и чтобы изначально заложить возможность эксплуатации дома круглый год, фасад нужно делать вентилируемым.

Для этого по всей поверхности каркаса прибивают бруски 30-40 мм толщиной, и уже на них кладут облицовку.

Основной сложностью здесь является точная заливка фундамента, чтобы он не препятствовал проникновению воздуха в вентиляционный зазор.

Внутреннюю отделку производят, как правило, гипсокартоном, ДВП или вагонкой.

Стены каркасных домов имеют идеальную структуру для утепления внутренних помещений, поэтому собрав стеновой пирог по всем правилам, вы получите теплый, уютный и комфортный дом.

Об идеальной наружной отделке читайте тут.

Два варианта одной технологии

Возведение каркасных домов проводится двумя способами:

• Методом «Канадская платформа». Сначала устраивается перекрытие и пол первого этажа, затем на нем собираются крупные секции — целые стены или их сегменты. После установки в проектное положение конструкции закрепляются, утепляются и обшиваются.

Пошаговой сборкой. Все элементы раскраиваются и фиксируются по месту. Сначала нижняя обвязка, затем стойки и верхняя обвязка. Такой способ более долгий, но он позволяет обойтись 1-2 помощниками или даже построить небольшой дом в одиночку.

«Канадская платформа» используется при типовом строительстве, когда на заводе изготавливаются конструкции высокой степени готовности. Их привозят на строительную площадку и монтируют с помощью грузоподъемных механизмов за несколько дней.

При самостоятельном возведении каркасного дома проще и легче пошаговый монтаж. Усилиями двух-трех человек можно устанавливать не только отдельные элементы, но и укрупненные блоки, совмещая традиционный метод и «Канадскую платформу».

Фундамент под каркасный дом

Для каркасных домов технология устройства фундаментных опор может быть различной. Если предусмотрены сваи или ленточный фундамент, углубление на полметра будет достаточно, чтобы принять нагрузку, распределить давление и передать его на грунт. Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими. В этом случае строительство отличается:

1. Быстротой реализации опорной несущей части.
2. Минимальным количеством земельных работ.
3. Возможностью тут же приступить к следующему этапу строительства каркасного дома.

Этого нельзя сказать, если предусматривается монолитная плита. Бетон набирает 100% на 28-е сутки после заливки. Нагружать конструкцию разрешается только через 7 дней. Поэтому продолжить работы можно будет не сразу. То же касается опор с ростверками. Плитный фундамент самый дорогостоящий. В этом случае технология строительства каркасного дома поэтапно выглядит следующим образом:

Разметка участка с привязкой к границам периметра земельного надела. Рытье котлована, вывоз грунта. Иногда приходится привлекать спецтехнику. Трамбовка, отсыпка щебнем, заливка подбетонки М100 с последующей гидроизоляцией. Монтаж армированного каркаса согласно чертежам из проектной документации. Заливка бетонной смеси

Важно, чтобы она укладывалась непрерывно и вибрировалась. Уход за бетоном в течение периода набора прочности, возведение стен и т.д

Железные сваи вкручивают непосредственно в грунт. Это можно сделать самостоятельно или при помощи специализированного оборудования. Если вместо стали используются ж/б конструкции, сначала бурят скважины, затем в шурф погружают сваю и «вдавливают» опору. Для этого привлекают компании, специализирующиеся на данном виде деятельности. А на работы придется затратить от двух до трех дней.

Технология буронабивных свайных опор предполагает бурение скважины, стенки которых прокладывают рубероидом, скрученным в виде трубы. Чтобы деревянный каркасный дом стоял надежно, закладывают каркас из 3-4 прутов арматуры, перевязанных между собой. Затем в полость заливают бетонную смесь, марка которой должна быть не ниже М200 (В15). На оголовки, возвышающиеся на 40-50 см., укладывают железные, бетонные или деревянные балки, пропитанные влагоотталкивающим составом. На седьмые сутки, когда бетон наберет 60% прочности, переходят к следующему этапу.

Ростверком называется конструкция, связывающая сваи в единую систему, устойчивую к поперечным смещениям в результате эрозии грунта. Она может быть висячей, наземной, заглубленной. Последний вариант – это технология, идентичная ленточному мелкозаглубленному фундаменту. Решив построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция включает необходимость установки опалубки и армокаркаса. Для этого дно траншеи глубиной 30-50 см засыпают щебнем и трамбуют. Армированный каркас должен быть перевязан с арматурой сваи.

Ленточный фундамент устраивается подобным образом, но без свайных конструкций. Достаточно вырыть канаву по периметру здания и под несущими конструктивами на глубину до полуметра. Далее отсыпается дренажный слой, устанавливается опалубка и гидроизоляция. Арматуру вяжут в соответствии с чертежами из проекта. Теперь приготавливают бетон не ниже класса В15 (М200) и заливают в опалубку, которая может быть съемной и несъемной

Важно, чтобы работы велись при температуре воздуха от +5 до +15 град. Цельсия

На седьмой день можно переходить к следующему этапу.

Выбор участка

Немаловажным этапом строительства является и выбор конкретного участка земли. К нему предъявляются следующие требования:

— При отсутствии трубопровода необходимо учесть то, что придется копать колодец или бурить скважину. Следовательно, на участке должна быть питьевая вода. При этом ее источник не должен находиться на глубине более 50 метров, так как в этом случае придется производить дорогостоящие работы.- Максимальная ровность поверхности, что создаст дополнительное удобство возведения дома и удешевит его фундамент.- Расположение на незатапливаемой местности. Участки, находящиеся неподалеку от рек или иных водоемов, непременно затапливаются весной. Порой такая проблема имеется и в низинах. Вода, находящаяся на участке всего 2-3 дня, подмывает фундамент. Это не очень хорошо для дома.- Минимальное количество уже возведенных строений. Если участок приобретается с деревянным домом, который предназначен под снос, то желательно, чтобы здание стояло на кирпичном фундаменте. В таком случае подготовка к работам будет менее дорогостоящей.

Обшивка стен каркаса

Если для обшивки на крыше использовались 12 мм листы OSB, то на стены каркаса было решено пустить плиты толщиной всего 9 мм. Этого оказалось более чем достаточно. Нижние листы устанавливались с земли и самодельных козлов, верхние – находясь на лесах. Для удобства переноса листов, застройщик придумал довольно оригинальное решение – с внутренней стороны на листы крепились две дверные ручки, за которые помощники держали OSB. Подавать материал, таким образом, стало удобнее, да и работа пошла быстрее. Крепились все листы при помощи винтовых гвоздей 50-60 мм, с расстоянием 150 мм.

После обшивки, сначала думали покрыть весь дом пергамином, но материал оказался крайне хрупким и очень неудобным в использовании. Поэтому, зимовать дом, было решено оставить без дополнительной изоляции, к тому же, окна на зиму не прорезались, а весь каркас дома уже был надежно обшит плитами OSB.